A 2 à vélo

Grenoble: deux habitants de plus

2009-02-05T02:13:00.000-08:00

A la sortie du ferry, on retrouve - première fois depuis 9 mois - une ville connue (enfin, pas inconnue). Ce qui ne nous empêche pas, une fois nos billets en poche, d'y refaire un petit tour (attisés cette fois-ci par la faim qu'un panetone effacera).

Venise, au cas où vous n'aviez pas reconnu

Milan, puis Chambéry, notre voyage ferroviaire s'arrête la. Malgré notre ardeur, le kangoo est plus fort -et rapide- que nous: faudrait pas laisser refroidir les moules préparés amoureusement par Laure et Oliv!! La boucle est presque bouclée puisqu'ils étaient déjà là le premier jour du voyage... Presque, car de Challes-les-eaux à Grenoble, il y a encore quelques kilomètres (surtout si on évite soigneusement la nationale).

On est proche de la maison, entre Granier et vignobles

Alors ces derniers kilomètres, on ne les laisse pas s'enfuir sans nous, en goûtant aux petits plaisirs du retour à la maison (les gens parlent français!!), entre Chartreuse et Belledonne. Retour à la maison, veut aussi dire retour avec les copains (on est lundi... ah, vous bossez.... bah on va vous voir au boulot), et le parking d'un célèbre fabricant de loupiottes fait office de premier lieu de rencontre des copains. Et la suite, c'est avec Ben qui nous raccompagne à la maison (il a les clés et a peur qu'on se perde!): avec Céline, ils nous ont préparé une maison chaude, un frigo plein et un lit déjà fait!!! On en rêvait, mais on était sûr que ça resterait un rêve...

Heureux d'être la!

Bon comme du bon pain...

2009-01-23T08:30:00.000-08:00

Tout. Tout etait regle comme du papier a musique (merci l'homme du siege 61). Les trains, le bus, les ferries et le jour de visite en Grece pour arriver un week end a Grenoble. Sauf que. Sauf que c'etait sans compter sur Kostas, notre voisin de compartiment dans le train Istanbul - Thessalonique.

Kostas en ses terres

Si, si Kostas, vous le connaissez bien... Enfin, tout le monde le connait a Zitsa. Le boulanger... Mais si, le fan de Couchsurfing... Et donc fervent de visites plus ou moins imprevues dans ses montagnes boisees. Et donc, on n'a pas hesite longtemps...

Kostas et ses oeuvres

La commande du cure -euh, du pope/pasteur/immam (choisir le bon!)!

Charlie, le nouveau pote de Anne

Athenes, ce sera pour une autre fois -de toutes facons on a rate le train-, Patras aussi. Bus pour Ioannina, puis un peu de fourvoyage nocturne autour de la ville pour arriver dans ce petit village de 700 habitants - il aura fallu 2 jours pour les 25 km theoriques-... Tous les chemins menent a Rome, mais pas a Zitsa!

Zitsa, perdu dans les montagnes boisees

Monastere des Saints Peres, a cote de Zitsa (tres jolie iconostase, mais pas de photos pour Ben/s marraine! -pas assez de lumiere-)

Un jour de repos et decouverte du coin, on reprend les velos direction l'Adriatique (Igoumenitsa). Faites le trajet en un jour, nous conseille Kostas, car la pluie est annoncee demain. Effectivement! On ne l'a pas ecoute (124e bivouac au col), et on a bien pris la saucee pour ce troisieme dernier jour de velo du voyage...

Malgre tout, on est arrive a Zitsa

Demain matin, le ferry engloutit nos velos pour les regurgiter a Venise. Blurp! Fin de la digestion - apres Venise/Milan puis Milan/Chambe en train- dimanche soir... Inch Allah...

Igoumenista, sur la cote Adriatique

Le bout de la medıterranee...

2009-01-18T09:04:00.000-08:00

On ne quıttera pas la Syrie sans un dernıer accueil, a 2 km de la frontiere... et une dernıere soıree separee (pour Anne, papottage avec les fılles. Pour Seb, Al Jazeerah en boucle avec le pere / grand pere (cumul des mandats!) pour tout suıvre de la guerre a Gaza). The last but not the least... et surtout pas le plus chaud nı le plus confortable! Premıer repas turc: omelette -parfaıt, ce nom est unıversel!- et kebab -celuı la aussı- pour rechauffer nos corps glaces par ce temps humıde et froıd avant le dernıer col avant la mer. Ce dernıer jour, parfoıs ce le fut...! Maıs sı meme les panneaux de la cırculatıon le disent...

Au bout de la journee, des dernıers 650 m de denıvelee posıtıfs, et de la descente sous la pluıe (Anne a 40 km sur une route mouıllee par vent de cote, on n auraıt pas vu ca ıl y a 8 moıs... surtout pas avec le sourıre!) et de la 2*2 voıes super bucolıque (on a vu pıre cependant). Les lunettes embuees, la capuche et les casques... maıs qu on se le dıse (et qu on vous le dise): au fond c est la medıterranee!!! Dıffıcıle a croıre qu ıl y a 8,5 moıs, on etaıt au pıed de la statue de Gengıs Khan, sur la place du parlement mongol...

16 janvıer: Dernıere vılle avant le traın... Et bah non fınalement... Travaux sur la voıe... Adana, ce sera plutot en bus, avant le traın... enfın, logıquement!

Des nouvelles de Bob

2009-01-17T08:47:00.000-08:00

Non ıl ne partira pas dans 2 moıs en Amerıque du Sud. Il vit toujours a Samarcande, malgre un petit changement de domicile. Apres une petite semaine chez un gardıen, ıl a faıt un retour au centre culturel francais, mais trouve domıcıle le jour meme... chez une avocate en mal de compagnie (un fıls en Coree, alors forcement, elle a craque pour Bob(ette)... Qu ils sont bıen ces avocats!!

3 millenaires d'experience! (les photos)

2009-01-16T08:59:00.001-08:00

1- Mohmad l'entrepreneur qui a pris son apres midi pour deux touristes a velo... L'accueil syrien!!! 2- Anne parait bien petite! 3- Brassage et cuisson 4- Decoupage ingenieux et a l'ancienne 5- Tamponnage ultra rapide pour chaque cube... Il faut pas se rater! 6- Des tas, des tas, des tas... 1000 t, c'est BEAUCOUP plus que ca... 7- En sortant de notre genereuse visite, les bras pleins de cadeaux savonneux... On pue tant que ca?

Retour vers le futur

2009-01-16T05:35:00.000-08:00

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Et voila, ca qui devait arriver arriva. Ce qu'on n'osait meme pas imaginer quand nous avons mis la cle sous la porte (enfin dans des mains de confiance) il y a maintenant plus de 8 mois est devenu une realite: nous rentrons.

Plus tot que prevu diront les esprits -et rumeurs- chagrin(e)s. Mais avec tant d'images dans la tete, tant de souvenirs qu'on se demande comment tout ca tient dans une petite tete comme la notre. Des gentils, des mechants, des grands, des petits, des bronzes, des tous pales... tant de personnes rencontrees, aimees ou detestees, tant de paysages a couper le souffle de beaute ou d'horreur, et tant de choses qu'on ne pourra jamais raconter. Mais forcement, ca fait peur de revenir. Ca fait peur de revoir ce qu'on eu de la peine a quitter, mais tant de joie a s'en ecarter pour 15 jours, ordonnance que notre medecin traitant -declare en bonne et due forme a la secu- nous a renouvele un bon paquet de fois. Ainsi, on va prendre les chemins de traverse, l'ecole buissonniere europeano-asiatique, une lente fuite de ce Moyen-Orient si tourmente en ce moment -mais pas encore ici meme- a cette Europe en plein crise. Des escales autant qu'il est deraisonnable d'en faire. Une bonne semaine -c'est un minumum- pour sauter de train en train, de train en ferry, de ferry en velo pour finir pas tres loin de chez nous .

Alors, si vous avez envie de passer qq heures avec nous, sur un velo, un tricycle, un ce-que-vous voulez et ne pas ecouter les choses qu'on ne voudra pas vous dire de toutes facons, c'est avec grand (euh non, immense) plaisir qu'on vous retrouvera devant la gare de Chambery, entre le 17 et le 31 janvier, a 7h52 precise. Et pis, on rentrera ensemble a Grenoble, avec notre eternel rythme d'escargots, a papotter comme des gamins, a se lecher les babines rien qu'a penser aux confitures aux pommes et aux coings qu'on fera cuire un de ces jours, a revasser en regardant l'Isere se carapater loin devant nous, a pleurotter en ce disant que finalement on n'etait pas si mal a l'ot' bout du monde. Et pis ptet qu'il ya aura un restau dans le coin: alors on se fera une bonne fondue qui rechauffe les coeurs, on rira au dessus d'un morceau de St Marcellin bien coulant, et on se maudira d'avoir encore qq bornes a faire pour arriver chez nous.

Et enfin, ptet qu'on arrivera chez nous. Et pis ptet pas, ptet qu'on n'osera pas. Rentrer dans notre chez nous, retrouver notre grand lit sans duvet, marcher sur ce parquet dont on a meme oublie la couleur, -du parquet, ahhhhhhh-, allumer la gazinere alors que ptet GEG en a deja eu marre de nous depuis longtemps... Alors si on n'ose pas, ptet qu'on passera une derniere nuit dans notre tente, entre Ikea et l'autoroute. Ou ptet pas...

3 millenaires d'experience!

2009-01-15T06:22:00.000-08:00

... et dans la famille Barakat, on en est a la 4e generation. apres un premier reperage il y a plusieurs semaines, Anne retourne voir M. Barakat avec une idee en tete: visiter sa fabrique de savons comme il lui avait propose. Chose promise, chose due, on plonge pendant plus de 3 h dans l'arriere cour de la fabrication du fameux savon. Premiere etape dans la banlieue d'Alep: 1000 m carre pour fabriquer pendant les 3 premiers mois de l'annee 1000 tonnes de savon qui secheront ici meme. Derriere les reserves d'huile d'olive (pour 100 tonnes), les bacs de cuisson accueillent un melange contenant de 500 kg a 3t d'huile de laurier (une etoile pour 500 kg: 6*, c'est la classe!) pour 10 t d'huile d'olive et 1.5t de soude (d'autant plus de soude que la qualite de l'huile d'olive est faible, on peut monter a 2.5 t). Apres 2 jours de cuisson de l'huile d'olive et de la soude, on melange l'huile de laurier pour etaler l'ensemble sur d'immenses etendues de carrelage (lave - ouf!- et recouvert de papier). Qq heures apres, c'est la decoupe du grand gateau, et avec un peu d'ingeniosite, il ne faut que quelques 10aines de minutes pour servir les convives, en n'oubliant pas le sceau etoile de la fabrique (pas d'etoile? VEinard, vous avez une edition speciale a 40 a 60 % d'huile de laurier). Ensuite on fait secher plusieurs heures par tas de 3 avant le stockage pour 7 mois dans le hanger. De la, chaque savon attend patiemment son tour de containaire jusqu'en Europe (le Havre, c'est moins cher que Marseille!), pays arabes ou Canada.

D'ou vient la matiere premiere? Pour l'olive, vous avez vu les photos de la region; pour le laurier, la region turque d'Antioche est mise a contribution; quant a la soude, la Roumanie figure en tete de liste. Il y a 15 ans, on utilisait encore du "chanan", mais la cuisson de cette plante etait bien fastidieuse.

Que fait Mohmad pour se distinguer de ses 34 concurrents dans la ville (c'est le plus jeune de la bande)? La seconde etape -et usine- donne la solution: shampooing, savons de toutes sortes et toutes formes, pastille pour la lessive, gants de hamam (en poil de chameau d'Arabie Saoudite, si si!): tout pour etre bien dans sa salle de bains (ca sonne pas mal, non?). A partir de savon d'Alpe concasse -mmm, des macaronis...- il decline sa gamme avec de nouveaux ingredients: amande, miel, rose, sesame noir... Une diversification recente qui l'emmene a vendred surtout a l'etranger: ne soyez pas etonnes si vous le rencontrez au chateau d'Angers (qu'il compare a la citadelle d'Alep) ou sur la place Bellecourt a Lyon: il y va regulierement.

Si vous passez par Alep, arretez vous, vous etes invites!

1- Mohmad l'entrepreneur qui a pris son apres midi pour deux touristes a velo... L'accueil syrien!!!

2- Anne parait bien petite!

3- Brassage et cuisson

4- Decoupage ingenieux et a l'ancienne

5- Tamponnage ultra rapide pour chaque cube... Il faut pas se rater!

6- Des tas, des tas, des tas... 1000 t, c'est BEAUCOUP plus que ca...

7- En sortant de notre genereuse visite, les bras pleins de cadeaux savonneux... On pue tant que ca?

Dans le souq de Damas, l'actualite ne peut nous echapper

2009-01-14T09:12:00.000-08:00

"C'est l'holocauste que veut Israel. L'ennemi sioniste est en train de bruler Gaza, avec ses femmes, ses enfants et ses anciens avec la collusion d'autres arabes. Ils veulent l'holocauste pour mettre a terre Gaza, mais Gaza ne se pliera que devant Dieu. La victoire viendra si Dieu le veut. Abu Riad".

Photo prise le 09.01

Palmyra, la perle du desert (et l'huitre du touriste)

2009-01-13T09:02:00.000-08:00

Palmyre, classee au patrimoine mondial de l'Unesco, c'est une oasis en plein desert, ou fleurissent des vestiges du 2e siecles de notre ere. Alors faut aimer(au moins un tout petit peu) les vieilles pierres (meme sans etre expert, la vue d'ensemble est impressionnante). Mais on sent particulierement les ravages que ce site splendide a fait sur la population dependante du touriste: ca pue l'arnaque des que tu rentres dans un magasin, la ville (proche du site) a perdu l'ame qui devait s'y trouver pour n'etre qu'un vaste centre commercial de tout ce que le touriste aime -ou doit aimer. Bref, pas tres bucolique (et encore, on est en saison morte).

Et des qu'on s'eloigne, on retrouve des gens plus naturels, comme cet homme qui nous fit visiter sa palmeraie...

Mais ne retenons que les vestiges, ils vallent le detour!

1- La lune, les arches romaines: une impression de grandeur se degage de ce site splendide

2- Pas pire, non?

3- Et la lumiere fut sur le temple de Bel

4- Dans le meilleur restaurant de la ville, on ne coupera pas a la tradition...

Krak des Chevaliers

2009-01-11T08:52:00.000-08:00

Avec un nom comme ca, difficile de passer a cote.

Donc on est alle visiter ce Krak des Chevaliers. C'est beau, c'est grand, c'est bien conserve: il nous manquait juste la cote de maille et on s'y serait cru!

1- Cet escalier la, il ressemblait a s'y meprendre a ceux de la Bastille: glissant et use. Il fallait pas s'en mettre une!

2- D'en haut, on voit bas!

3- L'interieur ou se rassemble chapelle, salle de reunion (sans video proj) et lattrines (lesquelles sont etonnament placees proches des machicoulis: ca fait des projectiles sympatiques pour les assaillants...)

Barid (ca caille!) en photos (2)

2009-01-09T08:44:00.000-08:00

7- Vanessa met le feu!

8- Verglas et montee: meme pas peur

9- Ou l'on mange chand, vite et bien

10- Al Bara: ca fait 900 ans que ca tient debout...

11- Droite comme un piquet

12- Lui, il a fait le hajj (le pelerinage de la Mecque)

13- Serjilla, c'est vaste et c'est beau

14- largues par notre bus comme des vieilles chaussettes sur le bord de l'autoroute

15- Comme a la maison (mais en plus grand)

16- Did et ses groupies

Barid (ca caille!) en photos (1)

2009-01-09T08:40:00.001-08:00

1- Merci pour tous ces DELICIEUX cadeaux!

2- Alep et une des ces nombreuses eglises

3- Et en plus, ce cafe etait a 3 m de l'hotel!

4- Jus de fruits obligatoire, quelque soit la temperature

5- Femme et soeurs!

6- Premier bivouac, premiere neige...

Barid! (ca caille!)

2009-01-09T07:45:00.000-08:00

28 decembre 2008: On a beau avoir anticipe un retard de l'avion de nos deux emissaires grenobloises, la douane nous gardera Marie et Vanessa une bonne heure, le temps que l'aeroport se vide. Et on ne traine pas pour rentrer au chaud a l'hotel: 2h du mat, c'est pas une heure pour des couche-tot comme nous, meme si le concert de la veille, a l'eglise maronnite (avec Joseph, le prof d'arabe de Anne comme guide), nous a bien tenu eveilles! Au programme des deux jours a venir: visite, gastronomie et distraction au cafe a jeux au pied de l'hotel. Et pendant qu'elles visitent St Simeon, une derniere dose de TV5 avant la cure de desintox.

30 decembre 2008: C'est le grand depart pour la grande troupe, apres les formalites pour etendre nos visas: un joyeux bordel ou le fait d'etre francais nous permet d'aller plus vite (les Syriens sont bons joueurs, et oublient bien volontiers le comportement de nos compatriotes lors du mandat francais sous l'egide de la SDN entre les deux guerres). On n'a pas fait 300 m qu'on est refroidit: a 2 m de nous, un bus percute un taxi et le projete de l'autre cote de la route... La sortie de la ville promet de l'emotion!! Apres une 20aine de km de route principale, on trouve des petites routes dans les collines calcaires. Mais petits villages ne veut pas dire tranquilite absolue, surtout dans ce village ou un groupe de plusieurs 10aines d'ecoliers a commence a nous prendre en chasse, accompagne d'un caillou volant. Un caillou, en sens inverse, lance par un adulte a heureusement calme leur excitation, mais la lecon est prise: nous serons mefiants dans les villages. Le bivouac pres d'un champ 'oliviers nous apportera le bois pour un feu: un motard a qui on demande l'autorisation de s'installer la nous le prepare et nous l'allume! Ensuite, c'est le defile des voisins, d'abord les ados puis les jeunes adultes, pour finir avec l'anglophone: mais non, nous sommes bien la, nous n'avons pas froid et les betes sauvages ne nous mangeront pas! Et a 23h30, alors qu'on dormait depuis belle lurette, il a fallu encore convaincre de nouveaux motards que tout irait bien!

31 decembre 2008: Neige du matin, et froid de la journee: on n'ira pas a notre site aujourd'hui. Et le midi, en cherchant un endroit chaud - au moins pas au vent - pour cuisiner, on se retrouve invite pour le repas aupres d'un poele bien chaud: les quelques mots d'arabe de Anne font merveille. Malgre l'inviation de nos hotes a rester au chaud, on reprend la route pour un reveillon medieval, au milieu d'une ds nombreuses ruines franques de la region: ce sera foie gras (ou qqchose comme ca), cassoulet de Castelnaudary, comte et beaufort et chocolat: merci aux grenoblois et malissardois pour ce succulent repas! Mais a 21h30, quand le bois est epuise, le couvre feu s'installe vite: il gele dehors!

01 janvier 2009: Et les collines deviennent des montagnes, les cotes des ascensions, les rencontres des feux de joie. Le premier the partage avec des bergers nous propulse vers une pente impossible, recompensee par une seance de danse au sommet: il fait chau adns cette maison, mais nous serons a Qalb Lozeh ce soir pour notre 2eme bivouac medieval.

02 janvier 2009: La journee commence fort, et le compteur de Marie disparait lors de la 1ere visite du jour: un gamin -on imagine- a du le trouver a son gout. C'est finalement un autre qui se mordra les doigts d'avoir un comportement qu'on qualifiera d'inadequat: ce jeune lanceur de pierre n'imaginait certainement pas qu'un mad max casque puisse courir plus vite que lui: esperons que la reprimande energique qu'il a recu devant sa mere -meme si elle etait dans une langue inconnue mais suffisament expressive- lui servira de lecon. L'arrivee dans la ville suivante est tout aussi chaotique, entre un hotel qui veut nous excroquer 140 USD pour un chambre a 4 et un autre sans chauffage. On finit par etre heberge chez le marchand d'antennes satellite du coin! Et l'experience est interessante: hommes et femmes sont separes et Seb se retrouve bien seul, sans langue commune avec ses voisins, sans ses femme et soeurs (pour eviter tout malentendu dans ce pays a la tradition familiale differente de la notre, Vanessa et Marie sont devenues, pour 15 jours, membre de la famille!)

03 janvier 2009: Alors que les chances etaient de notre cote pour ne pas demarrer de cette ville (Idleb), faute de gaz pour le rechaud, c'est un petit coin de France qui nous trouve la solution: une concession Renault / Dacia, ou le patron nous offre genereusement 2 bouteilles de gaz et, bien sur, le the. La rencontre avec l'unique arbitre international de tennis de table de Sysrie est aussi improbable que le reste, mais c'etait le frere du precedent... On s'engage alors en direction d'Al Bara, une des nombreuses villes mortes, construites a l'epoque des croisades. Apres qq km d'autoroute -Marie continue sa preparation tous terrains pour dans deux mois- on bifurque vers moins de trafic, mais la nuit arrive trop vite, et c'est sur un chemin champetre qu'on etablit le camp, les pieds et roues englues dans cette terre collante -c'est peu dire- dont on n'arrive pas a se defaire.

04 janvier 2009: A defaut d'avoir un soleil eclatant, c'est au moins en toute quietude -et accompagnes a distance de ce jeune etudiant le francais- qu'on visite les ruines eparpillees d'Al Bara qui rappellent la presence de nos ancetres sur ces terres d'Orient. Ces colons venus liberer le tombeau du Christ etaient a cheval, les colons modernes -des touristes- que nous essayons de ne pas etre sont a velo... Mais j'imagine qu'a leur epoque, ils n'avaient pas droit au sandwich full (gros pois) - falafel - hunus pour se donner des forces pour la suite du trajet! Qq km et on attrape le bus instantanement pour retrouver le confort d'une chambre d'hotel et d'un repas a 6. A 6? Et oui, nous retrouvons, en conclusion d'une idee lancee en septembre, Di et Seb, les 2 deuchistes qui on fait un petit detour sur leur chemin de retour de Beyrouth pour partager une biere -libanaise!

Le velo a 4 est maintenant termine, il nous reste qq visites, comme le splendide Krak des Chevaliers (en francais dans le texte) ou Palmyre...

tout le monde passe au savon: en photos

2008-12-28T02:33:00.001-08:00

La suite en images:

1- un village dans la campagne

2- St Simeon, sous le soleil et sans la foule

3- Bivouac historique

4- Coucher de soleil avant coucher des cyclistes

5- Qui veut jouer au backgamon des vieilles pierres?

6- Des femmes avec ou sans cheveux, avec ou sans visage

7- Bachar, le fiston a son papa

8- La citadelle qui trone en plein milieu d'Alep

9- La mosquee, et -on ne le voit pas- notre restau favori qui donne dessus

10- Cathedrale maronnite, un soir de reveillon, a une heure indecente pour des cyclistes

11- Messe de minuit en arabe, cours du soir pour Anne....

12- Le souq, le bazar, le marche.... enfin vous voyez!

13- Des pates d'amande a la pistache!!!!! mmmmmm!!!

Tout le monde passe au savon....

2008-12-25T08:59:00.000-08:00

Alep, ou la vie coule tout doucement...

En attendant nos visiteurs, on prend le temps de nous reposer, et d'explorer la ville et ses habitants... Des choses bien interessantes, pour tout dire.

La ville: agreable, mais cote proprete, c'est pas trop ca, surtout en comparaison de l'Iran ou la proprete est une necessite religieuse. Alors qu'on trouvait la bas des toilettes a tous les coins de rue, ici c'est plutot les dechets qui sont presents. Et quand il pleut, c'est vite grassouille. Mais rassurez vous, c'est pas si terrible. Fort heureusement, on peut en sortir assez facilement (a la difference de l'Iran justement): les collines sont proche...

Le souq: different des bazars iraniens, plus petit, plus etroit, plus sombre. Des micros echoppes, dans un dedale de rues, et cette facon tres moyen-orientale de rassembler les marchands par categories: facile pour qui a le temps d'aller voir tout le monde, plus embetant quand on ne sait pas ou se trouve les marchands de culottes (c'est bon, on a trouve finalement, a cote des buches de Noel!)

La campagne: splendide! On y a passe 5 jours entre deux cures de TV5, et s'il n'y avait pas eu la pluie, on aurait bien refait une autre incursion. Jonche de ruines, le paysage de collines est a couper le souffle, surtout si on peut prendre de la hauteur (deux jours a bivouaquer pres des ruines de la forteresse de St Simeon le Stylite: le soleil tapait deja fort a son epoque, il a passe 40 ans sur un pilier... d'ou son nom, venant de stylos en grec): oliviers, champs empierres, villages et vie rurale. Quelles ruines au fait... Et bien les Francs furent parmi les croises a venir croiser le fer pour cette terre sainte... Alors, entre eglises, fort et autres ruines, c'est par centaines que les ruines decorent le paysage, a tel point de certains construisent leur maison autour des ruines: pas mal d'avoir une eglise franque dans son jardin!

Les religions: tres interessant de voir comment les religions coexistent ici, dans un moyen orient essentiellement musulman (lire cet article qui donne une perspective interessante). Ne serait-ce que par l'observation in vivo, on en apprend sur notre propre pays, et sur l'integration qu'on fait -ou pas- des communautes religieuses minoritaires. Des quartiers differents, des modes vestmentaires differentes, et meme des jours de conge hebdomadaire differents...

Les monuments: et le premier d'entre eux, la citadelle... Elle surplombe la ville ancienne, mais autant d'exterieur, elle est imposante, peu reste a l'interieur. Les travaux sont encore immense, mais on a quand meme une idee des qq monuments: le hamam, l'amphiteatre, et qq tours...

Un grand bon en avant en photos

2008-12-20T08:05:00.000-08:00

Dans l'ordre:
 
1- a l'heure de la priere, on arrete le train et on suit le panneau (enfin nous, c'est pas vers la salle de priere!)
2- cyclistes et cineastes sur le depart... Ca nous replonge (sans mauvais jeu de mots sur le ferry) 7 mois en arriere...
3- changement de moyen de locomotion par une belle nuit d'hiver: ambiance assuree!
4- et le matin, on n'est toujours pas parti
5- chut, tournoi en cours!
6- le Kurdistan turc: ca donne envie de descendre
7- la suite du tournoi
8- premier repas syrien, avec l'equipage
9- on remonte, on charge, et les equipes se separent...
PS: toujours des problemes d'acces a notre blog, mais on imagine que vous pouvez voir les photos. Sinon, faut nous le dire... 
 
 

Un grand bon tout bon

2008-12-20T07:30:00.000-08:00

Teheran-Alep, au mois de decembre, on peut le voir-le vivre-de 2 manieres:

il neige, il fait froid et nous sommes trempes au moment de planter la tente pres de ce col vente du Kurdistan
bien calles au chaud dans le wagon restaurant, nous contemplons le paysage entre deux parties de baggmon. Apres ces mois de velo, devinez notre choix! C'est donc parti pour 3 jours de train, rythmes par:

embarquement tip top a Teheran, les velos et la remorque ont leur wagon et nous nous jetons sur un dernier jus de carottes, au cas ou!
partage du compartiment avec un couple de pelerins iraniens profitant de l'aid (2 mois apres l'aid de la fin du Ramadan) pour aller se recueillir au mausole de la soeur de l'Emam Hossein en Syrie
arrivee a la frontiere Turque, ou, apres nous etre assures d'avoir bien quitte l'Iran, Anne est la premiere a enlever le foulard (en fait la seule pendant des heures-une seule autre la suivra plus tard)
embarquement pour une traversee du lac de Van-en Turquie-, on profite d'une seance de cinema privee en face des realisateurs, cyclistes eux aussi
descente du ferry a 3H du matin sous la neige: le train, syrien cette fois-ne demarre pas avant 10H et la neige s'accumule sur le quai
traversee splendide du Khurdistan turc, 4 gardes armes dans le train, sous la neige: ca donne envie de descendre du train
ambiance bon enfantdans le wagon restaurant. seb sort les jeux de baggamon et tout le monde se prend au jeu: passagers iraniens et gardes turcs s'en donnent a coeur joie
grandes discussions et agreables moments avec Mehrnaz et Mojtaba, cyclistes-et cineastes- Iraniens parties pour plusieurs annees et avec qui nous partageons les premieres heures de leur periple
cours d'arabe in vivo: le personne du train met tout son enthousiasme pour enseigner quelques mots de vocabulaire a anne
arrivee avec 12h de retard (on aurait aime que ce soit 12 jours), on quitte le train avec regret.

On est arrive a Alep!

2008-12-15T09:17:00.000-08:00

si si, on est arrive!

Teheran, mode d'emploi... les photos

2008-12-14T09:10:00.001-08:00

Photos bloquees en telechargement direct, alors on trouve une feinte
 
dans l'ordre des photos:
1- on monte sur les pentes de Tochal (remarquez la liberte que Anne prend avec le code vestimentaire local... c'est chaud!!)
2- Teheran, les montagnes au nord, les voitures partout (enfin faut pas etre du mauvais cote)
3- De toutes les couleurs, pour tous les gouts
4- repas en famille
5- coiffeur a (son) domicile!
6- Et c'est reparti!
7- Un petit air de Tasmanie avec Maryam et Adel
8- Meme pas peur!
 

 
 
 

Teheran mode d'emploi

2008-12-14T08:13:00.000-08:00

randonneurs du vendredi

Vendredi, a l'heuer ou tous les magasins - ou presque- sont fermes, on fuit la ville pour retrouver... les teheranis sur les pentes de Tochal. Bain de foule et de voitures pour y aller, presque bain de foule sur place. La cabine fermant ses portes a 14h, on ne montra a 4000 m pour skier, mais on suivra le chemin jusqu'a la neige avec une foule bigarree de fantomes en chaussures de ville, de randonneurs avec leurs guetres, de jeunes, de vieux, de solitaires et de groupes. Une sorte de balade a la Bastille mais qui monte a 2770 m. Retour a l'hotel: on comptabilise 5 h de transport en commun dans la journee, ca suffit!

retrouvailles et trouvailles

Notre passage a Teheran, c'etait aussi -et surtout- l'occasion de retrouver Mozhgan et ses parents 5 ans apres. On avait quitte une praticante de badmington, on retrouve une randonneuse d'altitude acharnee. Malgre notre niveau de persan au point mort, on arrive a echanger -photos et ciseaux aidant- avec ses parents. Ciseaux? En bonne prof de coiffure qu'elle est, la maman de Mozhgan s'attaque a la coiffure de Anne qui n'a pas vu de ciseaux depuis le depart. Apres la crainte de la premiere meche coupee, le changement est positif... meme si sous le foulard.... Nous y passons deux jours en famille tres agreables. Le dernier midi avant d'obtenir le brevet de pilote a Teheran, nous partageons un repas avec des amis de Denise de Tasmanie: Maryam et Adel sont etudiants la-bas, et malgre le peu de temps ensemble, ils nous choient comme de vieux copains qu'on retrouve.

petits et grands traffics

Teheran, c'est surtout une grande megalopole, encombrees de Peykan, de motos, de porteurs, de pietons, de bus, de tout ce qui a -ou pas- sa place sur une rue. Et la regle, c'est qu'il n'y en a pas: au plus fort la poche. Alors en velo, deux solutions: le couloir de bus, et dans ce cas il faut braver le sifflet du policier sense t'en empecher -bien que nombreux, ils sont d'une redoutable inefficacite-, soit jouer comme tout le monde. Mais la, il ne faut pas perdre sa concentration, surtout dans le bazar! Et c'est ainsi, pendant les deux grosses heures de trajets entre chez les parents de Mozhgan et la gare ferroviaire, nous avons obtenu avec les felicitations du jury - Nous!- le brevet de pilote teherani...

Voile ou pas voile?

2008-12-06T03:48:00.000-08:00

Je lis cet article sur les actus, et en meme temps je discute avec des femmes qui sont si nombreuses ici a vouloir se debarrasser de ce bout de tissu. Et la je m'interroge... En tout cas ici Anne montre son cou, et n'est toujours pas en prison...

Merci, cheminee, camionnette

2008-12-04T05:29:00.000-08:00

Isfahan, c'est comme Capri, c'est fini! Alors une derniere fois, on va a notre restau prefere ou apres 10 tentatives infructueuses, il reste du tachtin: c'est un parfait etouffe-musulman (une sorte de gateau de riz au poulet), ideal pour sortir de la ville en evitant, une fois n'est pas coutume, les autoroutes. Pour nous faire regretter notre depart, une petite fille en patins a roulettes, s'approche de notre table, le sourire timide aux levres et nous tend un bout de papier : "Hello, Welcome to my country" que son pere avait ecrit, certainement a se demande, Mais nous partons quand meme pour qq km et qq rencontres malgre tout trop courtes:

On a de la concurrence pour les sacoches ici... mais la remorque remporte quand meme les suffrages!

Jour 1: Echange oeillet contre kaki sur le bord de la route, au plus grand bonheur de Anne (c'est la pleine saison des kakis ici, les plaqueminiers croulent sous les fruits). Nos premiers moutons depuis des semaines: enfin nous sommes sorti de la ville, mais on a perdu les bons reflexes: on laisse le sachet de verveine dans l'eau de cuisson du riz....

On quitte Esfahan, alors qu'on fait le deuil d'un homme (ici, le deuil se fait version grand format)

Jour 2: Nos potes les gars du chantier de l'autoroute Esfahan - Kashan nous coocoonent: repas servi a domicile, feu et franche rigolade. Khodakaram, le petit homme jovial qui mene la troupe reviendra 3 fois nous voir avec des acolytes differents. Apres 3h de pause (on n'a pas vu le temps passer), nous repartons les sacoches pleines de bois pour le feu et du repas du soir (khoresh au riz). En arrivant dans ce village paume en fin de journee, cela fera du bien! La route goudronnee se termine la, et notre tente ne passera pas les habitants du coin: plantage obligatoire dans la cour d'un vieil homme qui a l'evidence ne se rend pas compte qu'on ne parle pas persan. Pour la seule fois de cette traversee persane, nous rentrons dans la maison de sa fille ou le repas nous attends (mais nous avons une excuse beton, pour ne pas abuser de l'hospitalite dans cet endroit visiblement pauvre: notre ration de riz du chantier qu'on a deja englouti!). Le the et la temperature excessive nous rechauffent pour la nuit a venir.

Khodakaram met le feu!!

Jour 3: A defaut de savoir si notre petite route passe (impossible d'avoir d'autre information quer "faites demi-tour), on prend la solution alternative qui nous evite les 20 km de demi-tour: l'autoroute en construction, d'une agreable quietude. On retrouve des gars du chantier toujours aussi sympas (photos, bonbons... nous sommes l'objet de toutes les attentions) et une route plate et tranquille. Mais ca ne dure pas, et on retombe sur une autre autoroute, en fonctionnement celle-ci, et au premier point d'eau, c'est le bivouac!

Au pied du mont Karkas siege cette carcasse de village oriental.

Jour 4: Sis pres de ruines d'un village (?), notre bivouac s'eternise le matin: on fait la visite de ces maisons et enclos qui respirent tant l'Orient... On fuit l'autoroute comme la peste pour retrouver un peu plus de calme avant d'entrer a Natanz. Le bivouac sera qq km plus loin, sur le parking d'un mausolee qui nous gratifiera du reveil a 5h00, a l'heure de la priere.

Allah veille sur nous (et sur notre reveil...)

L'automne, meme ici ou les arbres sont rares... Une vision de foret qui nous donne du reconfort

Jour 5: Ou l'on retrouve des ouvrier d'un chantier (une sorte de cimenterie) qui nous offrent le the alors qu'on est venuy chercher de l'eau. Definitvement, les chantiers sont le meilleur endroit en Iran pour demander un peu d'eau: on ne risque pas de priver les habitants d'une eau parfois trop rare, les chantiers se la font livrer. Un peu de plus et on restait dormir! Au lieu de ca, on campe qq km plus loin et passons notre soireeseuls mais au chaud au bord du feu (toujours notre bois du jour 2, en fait des piquets de signalisation). Petite soiree en amoureux au coin du feu!

O, c'est beau!

Jour 6: Enfin on trouve la petite route qu'on essayait de suivre depuis plusieurs km. Sur ses bords, une succession de champs de pistachiers (?), enfin d'arbres a pistaches, et devant l'un d'eux, un animateur radio qui nous hele: il remplit nos poches de pistaches seches (c'est son champ!). Et dire qu'il lui a fallu nous rattraper en voiture: on ne s'est pas arrete au premier coup, sur de devoir repondre une enieme fois a la question de notre nationalite sans que la conversation n'aille plus loin ("bonjour. Vous venez d'ou? Au revoir"... auquel il faut parfois enlever le bonjour et au revoir!). A notre arrivee a Kashan, ce n'est pas notre pizza insipide qui nous laissera un fort souvenir, mais plutot ces fantomes qu'on croise dans la rue: toutes les femmes portent le tchador (la tente, puisque c'est le meme mot en persan, est bien le drap qui couvre - et entrave - le corps entier, a la difference du hidjab qui lui est le voile qui couvre la tete et le cou) noir, et souvent s'en couvre meme la bouche: malgre le bazar, la circulation, la foule, cette ville est triste.

Kashan en noir et jaune... Voila une echoppe qui nous donne envie d'acheter du curry...

Jour 7-10: Triste, mais heureusement on a trouve la maison Ehsan. Une maison traditionnelle persane tranformee en hotel et centre culturel. Surtout en novembre ou il n'y a personne, c'est l'endroit ideal pour se reposer au calme, en poussant meme le luxe d'aller prendre notre nourriture au restau et la manger ici!

Une maison traditionnelle dont Kashan aime a vanter l'architecture

Pas le pire endroit du monde pour rester qq jours...

Jour 11: Depart en solitaire pour Qom pour Seb alors que Anne larve une journee de plus . The au bord de plan d'eau contre velo sous les nuages, a vous de choisir votre camp! Le 112e bivouac du voyage est pluvieux et bruyant: le long d;une voie ferree qui donne a croire qu'on se fait rouler dessus pendant la nuit.

Pret au depart?

Jour 12: Un dernier pissou avant le bus et une heure apres, Anne enfourche son velopour retrouver une serpillere pisseuse, rasee et rincee par 3h de velo sous la pluie. On se blottit dans un restaurant pour se secher et repartir dans la campagne. Les informations qu'on glane ne sont pas encourageantes: soit c'est l'autoroute, soit un chemin pas trop carossable et pas signalise. Et avec cette pluie... Tant pis, on va quand meme dans cette direction...

Un khoresh, un plat de riz et un cola: 2 dollards s'il vous plait!

Jour 13: vous vous attendez a quoi ce 13e jour?? Pluie, froid, demi tour et 6 km au compteur alors qu'on s'est leve a 9h00 (mais parti a 16h00, un record de rangement).

nan, nan, on en revait meme, mais ce 13e jour, on n'a pas vu l'ombre d'un kebab...

Jour 14: Neige sur les hauteurs et pluie en plaine, voila qui nous encourage a faire demi tour toute pour revenir a Qom. Un petit tour aux abords du mausolee de Fatima (la fille de Mahomet): toutes les femmes sont en tchador noir et nombre de mollahs arpentent la place. On prend finalement le bus (l'autoroute en velo, non merci).. Les montagnes enneigees de l'Alborz nous attendent. Deux semaines, c'est amplement suffisant pour meriter notre the errant...

Jeu de miroir a Kashan. C'est bien nous!

PS: Et le titre?... Que des mots francais, utilises tels quels en persan...

Mefiez-vous...

2008-11-28T06:21:00.000-08:00

Un jus de carotte, un jus de banane et on s'entraine pour l'arrivee de nos visiteuses.

Une ceremonie secrete

2008-11-27T00:17:00.001-08:00

- allo, c'est Masoud. - Bonjour Masoud, c'est Anne. - Je vous propose qu'on se voit ce soir a 20h. Je vous emmene a une ceremonie. - Une ceremonie? Quel genre de ceremonie? - Ah, vous verrez sur place. - Bon bah d'accord, a ce soir.... Seb, on est invite a une ceremonie secrete, ce soir. - Ah. - Je me demande ce que ca peut etre. Une remise de diplome a ses etudiants? - Peut-etre.

A 8h tapante, Masoud vient nous chercher. Et qq minutes plus tard on se retrouve chez Azita et Ali, avec une banderolle "Happy Birthday" accrochee au mur. Petit a petit, les amis de Masoud arrivent et devoilent le theme de la ceremonie a une Anne incredule ("c'est quand meme pas pour mon anniversaire qu'il a organise tout ca?") et un Seb innocent ("Ah, j'etais pas au courant"): le bouquet d'oeillets et le gateau au chocolat tuent definitivement les derniers doutes. Et ensuite, par ordre chronologique:

la corbeille de fruits
le gateau sous son 31
le decoupage au couteau enturbane (lui aussi!)
les cadeaux d'anniversaire (Seb en profite lui aussi)
la seance photos
la musique et la danse
et enfin le repas vers 12h00, avant que la foule ne se disperse (la pratique, c'est de repousser le repas le plus tard possible, car cela signifie la fin de la soiree)

Anne au couteau, les estomacs vont bientot se remplir...

Avec nos cadeaux d'anniversaire, pret a prendre des trombes d'eau...

L'heure du repas a sonne!

On ne laissera pas le bouquet a Isfahan...

Vous lisez le persan?

2008-11-21T04:41:00.000-08:00

En tout cas, vous n'aurez pas d'image sur flickr (et donc dans les photos de droite)... Pas allal!

A vot' bon coeur m'sieurs dames

2008-11-19T04:26:00.000-08:00

Partout en Iran fleurissent ces droles de boites bleues entourees de deux mains jaunes... Mais qu'est-ce-donc?
Dans l'Islam, devoir est donne aux croyants d'aides les plus faibles: le don d'argent pour les demunis est donc un devoir en Iran. Achaque carrefour, aupres de chaque mosquee, dans certains restaurant et meme au bureau des visas, ces boites bleues rappellent aux croyants la necessite du don.
Collecte ensuite au niveau regional, cet argent est redistribue notamment aux personnes agees sans ressources, aux malades...

Demandez le programme!

2008-11-17T03:59:00.000-08:00

Nous qu'on glandouille sur la place de l'Emam

Le programme d'Isfahan:

lecture a volonte
retrouvailles avec Masoud
rencontre avec deux autres retraites heureux en direction de l'Inde en moto
visites
et tous ca entrelarde de quelques joyeuses demarches administratives

Lecture a volonte? Anne est prete!!

Mosquee Lotfalla (avec les fotes d'ortographe de rigueur...)

Mosquee de l'Emam, un joyau qui s'illumine a la nuit tombee

La place s'illumine de boutiques en tous genres...

Un petit repas entre voisins iserois, haut savoyard et suisse...

Bleu sur bleu

Ca ressemble a une mosquee, c'est en Iran, mais c'est une cathedrale armenienne

Vendredi, les Esfahanis sont dehors, sous les yeux omnipresent des ayatollahs (Khomeny et Khamenei)

Au palais Chehel Sotoun, les peintures ne plaisaient pas a certains musulmans apres la revolution islamique... alors on depense des milles et des cents pour restaurer maintenant...

Masoud nous a trouve un coin splendide pour un repas au soleil!

Ils sont toujours la, et bien pratique pour se deplacer dans cette ville etendue

Au palais Chehel Sotoun, il y a seulement 20 colonnes (sotoun en persan). Mais avec le reflet dans le bassin, ca fait 40 (chehel)... Pas con l'architecte, il economise 20 colonnes!

Masoud nous emmene a la decouverte du bazar, pour un voyage au pays des tapis persans.

Retour en 400 av JC en cette annee 1387

2008-11-16T03:38:00.000-08:00

Un dernier jus chez Ali (qu'on avait aucune chance de pouvoir payer...) et c'est parti vers Isfahan, via Persepolis. Deux demis journees d'autoroute super bucolique pour un pique nique aux abords de la cite antique. On a beau ne pas etre fan de vieilles pierres, ce site nous parait majestueux. Pour la petite histoire, Persepolis est un ensemble de palais de l'epoque achemenide et detruit par Alexandre le Grand en 330 av JC. On peut se promener au gre des envies dans ce site de 125000 m2, bien desert en ce debut novembre, une aubaine pour les amateurs de foules comme nous.

A peine entre-t-on dans le site que des gravures pas trop antique nous accueillent: les britanniques charges de garder le site il y a qq annees ont laisses des traces...

Les bas reliefs de certains endroits sont superbement conserves (enfouis sous le sable pendant des siecles)...

Portes monumentales... on se croirait dans un jeu de dominos geant!

Le site ferme a 17h, l'heure parfaite en ce debut novembre!

La journee se termine par un repas (du fromage!!!) dans le camion de Vince et Marc, retraites heureux en route pour decouvrir le monde. Histoire de nous charger un peu plus, nous echangeons quelques bouquins qui nous assurerons qq heures bien remplies - et nuits ecourtees- lors de notre prochaine pause! On quitte le lendemain Persepolis pour attraper, en moins de 5 minutes, un bus pour Isfahan.

Faut avouer que c'est plus confortable que notre tente!

Et pourquoi 1387? Ici, nous sommes en 1387... C'est le calendrier utilise ici, alors forcement quand on donne nos dates de sejour a l'hotel, on ne se comprend pas...

Une pause, si tu oses...

2008-11-09T00:26:00.000-08:00

Le 4e cafe internet fut le bon, et on vous envoie quelques photos pour vous dire qu'on fait une petite pause pour se refaire a Shiraz. Et pour nous, ca passe surtout par l'estomac: jus chez notre pote Ali, eau de rose et sieste des que possible!

Des arbres a grenades (grenadiers?) dans le centre de Shiraz... Dis, on rentre dans le jardin??!!!

Notre hotel, pas le pire, mais au niveau menage, c'est pas ca...

Ali, on file le voir juste apres ce message!

Un verre d'eau de rose ou un the au safran?

Pris en flagrant delit de sieste!(le pire c'est que Seb dormait effectivement!!!)

Ah oui, c'est vrai, faut faire des visites... bon bah alors....

Hamam-e-Vakil... mais plus trop d'eau dans ce hamam...

Monument inconnu, mais joli, et sur notre route pour les jus..

C'est coton le coton

2008-11-08T05:05:00.000-08:00

On a deplore ici les cultures de cotons dans des pays desertiques d'Asie centrale. Un des commentaires sur ce blog nous eclaire sur les conditions sociales de cette culture (ci-dessous).

Alors, avant de vous jeter sur les premiers T-Shirts en coton made-in-je-ne-sais-ou, consultez (et plus si affinites) ces sites que me conseille http://vertes-et-mures.blogspot.com/:

http://www.made-in-ethic.com/

http://www.modetic.com/catalog/index.php

http://www.green-ethic.com/

http://fibrenature.icodia.info/

http://www.filabio.com/

pour une liste plus complète, télécharger la barre d'outils super utile qui a toute la liste des magasins en ligne, magasins physiques, les créateurs, les sous-vêtements, les chaussures, etc.

www.ecolo-info.com

A propos du coton,ce que les gens ne en Ouz savent pas c'est :- tout d'abord, les agriculteurs sont obligés de cultivés du coton sur leurs terres si les autorités administratives désignent leurs terres pour en produire. On leur fournit "gratuitement" les semences et les intrants (pesticides et herbicides) et on leur impose des quotas à atteindre.- Ensuite ils doivent atteindre ses quotas sans quoi ils doivent payer des amendes.- Surtout, ils vendent leur tonne de coton à une entreprise désignée qui décide du prix de la vente et déduit de ce prix le coût des semences et intrants.- le fermier se retrouve avec un revenu très très faible voir un revenu qui ne lui permet pas de subsister.Enfin, pour arriver à atteindre les quotas, toute la famille, y compris les enfants vont aux champs pendant 3 mois pour ramasser le coton, ratant les cours et autres emplois.Le travail est extrêmement pénible (la plante du coton pique).Autant dire que la culture du coton (en plus des ravages écologiques) laisse à désirer sur le plan social et humain.

Anne n'aime pas les ronds points!

2008-11-07T04:36:00.000-08:00

La circulation automobile en Iran est un vrai cauchemard (foi de cycliste): meme si ce n'est pas flagrant, les automobilistes conduisent sportivement ici, avec leur vieilles Peykans, et les pietons qui se jetent sur la chaussee...

a voile et a essence

2008-11-06T03:39:00.000-08:00

Voila le genre d'endroit qu'on est venu chercher en Iran (ici a Shiraz)

L'avantage de voyager a velo et a long terme, c'est de pouvoir eviter les periodes de vacances et l'affluence. Resultat, on arrive a Mashhad le jour de l'anniversaire de la mort du 6eme imam chiite (l'Iran est un ilot chiite dans un monde musulman majoritairement sunnite), jour ferie dans tout le pays. Les hotels sont bondes de pelerins (Mashhad abrite le mausole de l'Imam Rezza et attire des millions de pelerins chaque annee). Difficile de trouver une chambre pour 2 touristes a velo.

Deux poignees pour deux sons et deux sexes: pas d'erreur quand on ouvre la porte

Tchador obligatoire pour Anne pour visiter l'immense complexe qui entoure le mausole, c'est l'occasion de se rendre compte de la difficulte a porter cet habit (au dela de toute consideration religieuse): ca tombe, on y marche dessus, ca emporte le foulard, et au final, il faut bien 2 bras libres pour faire tenir tout ca!.

Moyennant un peu de patience (et la bonne volonte de Mohammed qui a bien passe 3 H avec nous), on arrive a decrocher 2 billets de train pour Bandar-e-Abbas (en wagon familial, sinon on voyageait separes), et la possibilite de prendre les velos.

Bandar et ses sacs de riz...

Pourquoi autant de temps: les trains sont bondes, les iraniens vont chercher la chaleur sur la cote du golfe persique. Et au niveau chaleur, on a ete servi. Des notre sortie de 24H de desert (climatisees), on se retrouve avec 40 degre bien moites qui augurent mal des jours de venir. Comme tout port (enfin, l'image qu'on s'en fait), Bandar brasse beaucoup: multitudes d'echoppes, foule et foulards, avec en plus des masques pour certaines, bazar agite... Vite, qu'on en parte.

Bandar, son port, sa plage .... et ses jus de fruits (quelles tetes, mon Dieu!!)

On visite quand meme l'ile d'Ormuz, niche au coeur du detroit eponyme (30 min de hord bord a deconseille en fin de journee: quelques petites vaguellettes) et ou, sous la chaleur ecrasante de midi, on viiste en ancien fort portugais. La, les femmes portent, sous un tchador souvent colore, une robe (ou jupe), et un pantalon bien serre aux mollets. Par cette chaleur, ca doit etre terrible!

Depart le lendemain, non sans avoir deguste une fois de plus nos jus preferes (melon et carottes) avec bonheur. Ca faisiat 6 mois qu'on attendait ca. 40 km d'autoroute, et un bivouac avorte a la tombee de la nuit: on ne comprend rien au Farsi mais une chose est sure, on ne peut rester ici, aux abords de la route. On finit de nuit aux abords d'un terrain de foot (joli terrain de camping?), heberge par une equipe d'ouvriers des chantiers navals aux petits soins pour nous. Seul inconvenient: tenue correcte exigee pour Anne... Heureusement qu'il y a la clim (meme si c'est pas tres ecolo).

Un afghan, deux persans et un tout-blanc

Desertique et pourtant, les tomates y sont plantees

Ensuite, ce n'est que chaleur et desert (a 15H, sur les velos, on attend 41 degres). Et 2 jours de pedalage plus tard, on accelere le mouvement a la recherche de la fraicheur des montagnes: d'abord Abdul nous propose d'enfourner nos velos dans son pick up pour aller plus loin. Il nous depose, velos et bloc de glace compris a Lar, d'ou on attrape un bus pour Shiraz. A defautde pouvoir rouler a la fraiche le soir (il fait nuit a 17h30), on espere rouler a la fraiche a 1500m d'altitude...

dans ce desert brulant, un cadeau approprie quoique surprenant: un bloc de glace!

Lar, tout le monde descend: merci Abdul!

Shiraz, ou on espere bien lecher pas simplement les vitrines...

Sur l'Iran (pour les anglophones)

2008-11-04T23:02:00.001-08:00

J'aime toujours autant Crisis Group, alors pour vous donner une petite idee du pays ou on est, je vous invite a aller sur leur site:
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=2438&l=1 
 
Iran's proud history, vast energy reserves, and key geopolitical position  bordering Afghanistan and Iraq, abutting the Caspian Sea and stretching down into the Persian Gulf  combine to make it a formidable force in the Middle East. Emerging from the deep freeze of the 1980s, Iran's relations with the international community were much improved in the 1990s, with reform-minded President Khatami's 1997 election and 2002 re-election raising hopes of a fundamental change in domestic Iranian politics. These hopes remain, as yet, unfulfilled. In 2004, the role of the clerical Guardian Council in rejecting reformist candidacies for parliamentary elections led to a conservative victory in the face of reformist protests. In June 2005 hardline Tehran mayor Mahmoud Ahmadi-Nejad, running on a platform of economic populism, was elected president, and shortly thereafter, in August 2005, nuclear negotiations between Iran and the EU3 collapsed.  Ahmadi-Nejad's belligerent anti-Israel remarks and confrontational tone have further undermined international suspicions that Iran's nuclear intentions are not entirely peaceful. In January 2006, Iran resumed nuclear research and development  including enrichment. As the U.S., EU, Russia and China debate this issue at the UN Security Council, Iran must weigh the value of nuclear independence against global isolation.

Ils ont casse notre barraque...

2008-11-04T22:46:00.001-08:00

puisqu'on n'a plus acces a notre petite maison virtuelle car blogger n'est pas accessible d'ici (pas islamique?), ca passe par le courrier pour vous dire qu'on est a Shiraz, et qu'un de ces jours ont va aller a Persepolis...
Ca baigne et on va boire un Pepsi pour feter la victoire de Barack (pas d'alcool forcement, mais l'humour chez cet ennemi des US, c'est que presque tous les magasins proposent soit du Pepsi, soit du Coca, marques US...). Ah ces ayatollah, jamais a court d'humour!

Hotel Shabi Shabnam....

2008-11-04T00:39:00.000-08:00

Il fallait la prendre cette photo, meme si on etait un peu a la bourre...

iran again

2008-11-02T00:58:00.000-07:00

Premiers pas dans ce pays qu'on etait bien content de quitter il y a 5 ans... Premieres photos et premieres infos: arrives a Mashhad, on a pris le train pour Bandar-e-Abbas, et maintenant on remonte en velo (depuis le 29.10) vers Shiraz.. Ca prendra... le temps que ca prendra...

Premier repas, et pas premier coca!

Voilee et encombree, sacree meme!

A Bandar, ca brasse comme un port (Bandar veut dire port en Persan), et le marche s'en ressent... Sur l'ile d'Ormuz, les colons portugais ont laisse la place aux supporter de la Juve!

La ville d'Ormuz croule sous la chaleur...

Saraghs, tragi-comedie turkmene

2008-10-31T01:34:00.000-07:00

108 km, une belle etape en prevision d'un passage de frontiere toujours incertain. Bonne idee d'avoir force le train, car a peine apres 3 km le lendemain, un barrage de police qui oscille entre l'espoir et l'exasperation: notre visa indique que nous devons sortir a une autre frontiere situee a plus de 300 km, sachant que notre visa turkmene et notre droit d'entrer en Iran expire... aujourd'hui! Pas le droit de passer, il faut se faire 150 km en arriere pour demander une extension et oublier l'Iran... Marci Tania et Chinara (mes profs de russe), car sans parler russe, je ne suis pas sur qu'on soit sorti du traquenard, mais a force de pleurer - et montrer que dans 1 jour on etait sans visa pour ce pays et tous les pays limitrophes (donc comme des cons!)-, un coup de telephone dit qu'on peut passer, sans probleme. Et effectivement, sans probleme, mais pas sans douanier, car une fois a la frontiere, cela vire au burlesque (genre Louis de Funes), et Anne manque de peu le fou-rire. Chacun se la joue douanier et verifie - enfin ouvre- nos passeports, l'un des gardes se moque ouvertement de son collegue - qui ne respire guere l'intellignece c'est vrai!- et, cerise sur le passport, l'un des jeunots sense verifier nos bagages verifie... son teint dans le retro de Anne (tandis que l'autre moins jeune s'excite sur son klaxon)!! Au final, 1 bagage sur 9 est ouvert... et tout le monde a oublie que notre visa n'est pas fait pour sortir ici!!!

La transition turkmene....

2008-10-29T00:50:00.000-07:00

A ceux qui s'inquiete de notre regime alimentaire: puree de courge d'un cote, poellee pommes de terre carottes de l'autre...

20 Octobre 2008 - 13h25: C'est l'heure du dejeuner a la frontiere turkmene. Le soleil brule et tout autour de nous l'horizon semble s'etendre a l'infini. Le sable n'est jamais loin des yeux, et pourtant a quelques km de la, le coton pousse. Entre les deux frontieres, les camions s'empilent en attendant que les douaniers s'empiffrent. Dans une heure, l'Ouzbekistan et les mythiques Samarcande et Bukhara passeront la frontiere de nos souvenirs. L'accueil ouzbeque aussi. Deux jours auront suffi depuis Bukhara. Deux jours ou la Samarcande d'Amin Maalouf m'entraine inexorablement vers la Perse d'Isfahan et de Mashhad. Deux jours, guere moins que le temps qui nous est donne - vendu!- pour traverser le Turkmenistan de la devastee Merv qui tomba au passage des cavaliers de la progeniture de Gengis Khan, dont les traces nous poursuivent depuis les premiers jours....

Plat, sec et suffisament irrigue pour faire pousser du riz et du coton!!

Perdue!

La premiere des 3 remorques de coton: la recolte bas son plain au Turkmenistan

21 octobre 2008 - 19h39: Nouveau stylo, nouvelle expreience, nouvel etonnement. Alonge dans ce train qui sent presque la peinture- le plus moderne qu'on ait vu depuis notre plongee dans cette region du globe au passe sovietique- j'essaie d'oublier la musique qui me crie dans les oreilles. Selon toutes vraissemblances, cette nuit se passera a l'hotel, mais cela fait longtemps qu'on se mefie des vraissemblances! Et il vallait mieux, hier, pour suivre cette voiture qui, la nuit tombee, s'arreta pres de nous et nous assena tout de go: "venez a la maison, on vous invite", sans autre forme de proces... Invraissemblable, mais bien veritable fut l'excellence de l'accueil que Muhabad et Babadjan nous ont reserve jusqu'a ce wagon 8 pour Mary. C'est peut etre dans l'invraissemblance que ce creent les plus belles histoires, sous l'oeil despotique d'un Berdumuhamedov, dictateur en chef dont la television locale loue a longueur de reportage l'action bienfaisant et dont le cynisme - il faut bien tenir le peuple- laisse au peuple l'illusion de la liberte en offrant petrole, gaz, eau, electricite et -l'estomac n'est-il pas le meilleur ami de l'homme- sel!

Muhabad et Babadjan: jeunes et tellement accueillant!

Cours de cuisine avec Muhabad

L'Amour Daria separe l'Ouzbekistan du Turkmenistan... et alimente le pays en eau...

Comme ca, c'est beau Mary...

mais de jour, notre hotel est moins bucolique...

Un tour au marche avant de repartir...

Anne contemple des siecles d'histoire dans les restes de Merv...

Restes plus ou moins conserves sous ce soleil..

Et partout, cette tete presque rassurante, si elle ne representait le dictateur en chef...

24 octobre 2008 - 12h10: Premier repas iranien, premiers sourires iraniens, et derniers mots de Russe. Le choc le plus violent n'est pas le passage du pont qui relie les deux pays, mais 20 km avant quand les gardes de ce poste perdu nous assene que notre visa ne nous permet pas de passer cette frontiere! Mais pourtant les differences sont bien la: malgre qq champs de coton qui rappellent les pays voisins, plus de lada remplacees par des motos, plus de chevelure feminine couvertes de noir, plus de cyrillique (deja bien absent au Turkmenistan) remplace par l'alphabet arrabe mais toujours ce meme hochement de tete quand on parle de ce voyage: ils sont fous ces gaulois!

Un petit coup dans le retro pour notre dernier bivouac en Asie Centrale et notre entree au Moyen Orient

Une question me trotte maintenant dans la tete: qui de la Perse de Takht-e-Jamshid (Persepolis) ou de l'Iran d'Ahmadinezhad restera dans nos souvenirs au moment de prendre le tampon de sortie? Reponse dans quelques semaines...

6 mois de voyage, et toujours le meme humour potache... Life goes on...

Coup de coeur... au Khirgistan

2008-10-26T02:47:00.000-07:00

Au fait j'ai oublie mon petit resume par pays.... Alors, j'ai aime:

les bons petits plats et les gateaux d'Huguette
le kimis qui fait croire qu'on est un homme
les vallees paumees
les bazars remplis
les pommes sucrees de Karakol
les bricolages de McGyver

et par contre, ce qui m'a pas plu, c'est

les bons petits plats et les gateaux d'Huguette (toujours finis trop tot)
le kimis qui fait croire qu'on est un homme (mais en fait, ca detraque quand meme le bide)
les vallees paumees (et paumatoires)
les bazars remplis (parfois de cretins)
les pommes sucrees de Karakol (et leurs vers proteines)
les bricolages de McGyver (mais qu'on ne sait pas refaire quand il n'est plus la)

планте! (Plante!)

2008-10-25T05:00:00.000-07:00

"Et puis naturellement Christian Janvier", disait la voix...

Quand on tombe sur un B&B avec le cable, je ne vous raconte pas les heures passees devant les TV francaises (ca permet de faire une mise a jour de notre base de donnees d'informations...). Et puis un petit film , ca fait pas de mal... Surtout quand le sous titrage (pour les russophones) n'est en fait qu'une transcription LETTRE A LETTRE de l'alphabet latin a l'alphabet cyrillique.... планте!, ca c'est pour Plante!, et toutes les joyeusetes de la langue francaise ont eu droit a leur traduction... Irresistible!!!!

Tashkent a Boukhara,la route de la soie

2008-10-24T05:04:00.000-07:00

On y est... au coeur du coeur de ce que beaucoup appelle la route de la soie... Samarcand, Boukhara, que de noms qui evoquent l'Orient (lisez a ce propos le merveilleux bouquin de Amin Maalouf Samarcande)... Depuis Tashkent, le paysage est moins rose (ville, autoroute, voiture) mais on coupe la sortie de la ville en dormant une nuit chez Eugene, erudit esperantiste et membre de Servas dont l'accueil se revele excellent, bien qu'original. Vite on trouve une route qui nous permet d'eviter les grands axes, et vite on retrouve l'hospitalite ouzbeque sous son meilleur aspect.

Dinikoul sert le the, pour notre plaisir!

fruits et legumes, bienvenue chez Dinikoul

Champs de cotons, pasteques et melons, voila le quotidien des velocipedistes qui finissent a Jizakh le trajet en velo: faut pas exagerer, mais on ne va quand meme pas traverser des montagnes en velo, alors qu'on nous a vante les plaines du pays... Un coup de train plus tard (j'aime bien le train, et de plus en plus), on se retrouve au fin du fin: Samarcande.

Samarcande, quand les nuages arrivent

ah bah, plus de nuages!!

Enfin (du fin...), c'est la, c'est beau, c'est propre... mais ca manque de charme... De superbes batiments dans une ville sovietique. De splendides madrasas, livrees aux marchands de souvenirs en tout genre. Des rues propres, mais pas un seul restaurant... Tout est dit, le liberalisme a la sauce Karimov post sovietique, c'est triste comme un touriste suisse allemand l'appareil photo en bandoulliere.

la route de la soie attire les voyageurs, on vous dit...

Le Registan, merveille d'Orient, livre aux marchands de souvenir en tout genre...

Apres plusieurs jours de glandouille sans trop de visite, on file sur la route ... de la gare pour Boukhara... Et cette fois-ci on retrouve nos petits: charme, ambiance, petites rues, boui-boui et monuments en profusion et B&B peu chers et pleins de charme. Malgre un aller retour express a Tashkent pour les visas turkmenes (2 nuits dans le train), c'est bien de Boukhara qu'on garde un on souvenir sur cette portion de route de la soie ouzbeque.

Boukhara, ou l'atmosphere nous transporte...

... de porte en porte...

ou de minaret en minaret!

La vieille ville de Bukhara, fief du tourisme local, mais heureusement (encore) bien preservee!

PS: on a rencontre aussi des suisses allemands tres sympas!!

"J'habite Boston"

2008-10-23T05:55:00.000-07:00

Quand on m'a sorti ca (en francais dans le texte), j'ai cru que j'avais mal compris... Et le lendemain matin, j'ai su que j'avais bien compris... Boston, ses ladas et ses hommes, couvert et en costumes qui se preparent pour l'Aid, c'est ca ton pays Ben???

des pains grimpeurs

2008-10-22T05:01:00.000-07:00

La recette:

Four a pain rond chauffe au bois.
On prepare la pate (on a la recette si ca vous interesse) on la roule comme une pate a pizza
On tamponne pour decorer
On colle le pain contre la paroi du four... et ca tient!

L'as de la recup

2008-10-21T05:21:00.000-07:00

Des bouteilles d'eau minerale, son peche mignon, et une tele qui fait office de fenetre. Ce sont ses lapins qui peuvent etre fiers de leur cabane.

Changement de cavalier et c'est reparti

2008-10-20T04:14:00.000-07:00

Bishkek - Djalal Abad en taxi collectif (les bus n'ont pas le droit de circuler et nous on ne veut pas rater l'Aid dans la vallee du Fergana), et on se garde la derniere descente pour nos petits velos. A peine a-t-on passe la frontiere ouzbeque (pas stresses les douaniers!) qu'on decouvre l'hospitalite ouzbeque!

Tout est offert pour nos petites jambes de velocipedistes...

Des fruits, des fruits, des fruits.... que c'est loin la Mongolie!!

camping etroit mais confortable!

attention, un portail peut cacher... plein de choses...

Passage pieton qui sent le plov (c'est du riz qui seche!)

Pasteque, pommes, grenade... il fait bon manger chez Boria!

Au lit! A l'Ousbek! Deplie le soir, plie le matin.

Derriere un portail se cache toujours une belle cour

Quelques jours a traverser la vallee du Fergana, les sacoches chargees des dons genereux de personnes qui parfois ne nous croisent qu'une seule minute... Le plus dur, c'est toujours de repartir, mais a Namangan, on decide de prendre un taxi pour Tashkent, car on a des doutes sur le delai pour obtenir le visa turkmen (la suite nous donnera raison: il faut 2 semaines).

La vallee du Fergana, il n'a pas plu depuis plusieurs mois (entre avril et le 30 septembre), mais on y cultive du riz et du coton. La mer d'Aral, ca doit vous dire quelque chose... L'alimentation en eau se fait grace a des canaux le long des routes et des habitations. Les vannent sont ouvertes et fermees selon les besoins. On lave le linge dedans, la vaisselle. Mieux vaut ne pas etre la derniere maison du village! L'eau de ces canaux vient directement du Kirghistan et du Tadjikistan ( massif du Tian Shan et du Pamir).

On est encore dans la rue, mais ca ne va pas durer!

Oumida (en vert sur la photo) nous accueille. Passionnee par la France, elle nous en apprend sur l'histoire, la litterature et le cinema de notre propre pays. Sa famille est tellement chaleureuse qu'on se sent comme a la maison.

Autour du plov national Pas pire la maison de la maman d'Oumida!

Habillees (et nourris!) a l'Ouzbeque!

attroupement autour d'un casque!

A la veille de l'Aid, dans la mosquee d'Asaka Les femmes nettoient. Demain, les hommes se reuniront pour la priere (6000 personnes attendues)

Mais ou est passee Anne?

Aid en famille!

Et a Tashkent, c'est pas terrible, sauf peut etre cet hotel moisi dont les murs craquent en soiree!!

Lenine tient bon, mais par contre les murs, c'est pas ca!

Coton

2008-10-19T05:41:00.000-07:00

Quelques informations donnees par Boria sur la culture du coton: Le prix est de 80 roubles le Kg (on a un petit doute sur la monnaie, roubles ou soms?). Un hectare produit 2 tonnes de coton par an, et necessite 20 a 25 personnes qui le ramassent a la main. La ramassage se fait sur 2 mois (septembre et octobre. Chaque plant necessite de multiples passages. Le coton est seme en avril, et les plants sont arraches des la fin de la recolte. Au centre d'etude du francais de Samarcande, il y a actuellement tres peu d'etudiants, ils sont tous dans les champs de coton.

On a publie des photos de coton. Il manquait l'etape precedente: la fleur.

Bob, Bobby, Bobette

2008-10-18T00:01:00.000-07:00

Ca y est, on a laisse Bob, non sans tristesse. Dillia, la directrice du centre de francais de Samarcande lui a trouve un lieu d'accueil. Elle a un chien (de compagnie, pas utilitaire), ce qui a l'air plutot rare en Ouzbekistan et a ete receptive a notre demande. Tres sympa, car c'est pas son boulot. Ici, les chiens sont utilises pour garder, et de ce qu'on a pu voir, ils sont loin d'avoir la belle vie. Elle a trouve pour Bob un gardien d'une "organisation". Il a deja un petit chiot de la meme taille. Elle nous a assure qu'il aime les animaux et s'en occuperait bien. Dillia nous a promis de nous donner des nouvelles et de nous envoyer des photos. A suivre...

Quelques minutes apres le premier depart de sa nouvelle vie. Non, la position n'est pas confortable, malgre le bricolage de Seb. Il finira dans la sacoche d'habit d'Anne plus moelleuse (la pochette, pas Anne).

L'appareil photo ("il faut absolument qu'il soit accessible, j'ai achete une sacoche pour") a laisse gentiment sa place au petit.

Son joujou prefere (on l'a bien eleve, non?)

La monstre qui prend la pose et....

qui devore melons et pasteques.

Pret pour le depart, quelaues km en perspective

Un bout de bois ou le clip "Metro" ?

En admiration devant...!

Confortable, les jambes de seb. Une sieste en prevision.

Depart pour le Turkmenistan

2008-10-17T01:57:00.000-07:00

Demain samedi (ou apres-demain) on part pour la frontiere Turkmen en velo. Nos visas sont bien au chaud dans nos passeports, une nuit dans le train jusqu'a tachkent, une journee sur place pour les dernieres formalitees, puis une nuit de train pour le retour a Boukhara. On a obtenu un visa de transit de 5 jours, on ne pouvait pas esperer mieux, valable du 20 au 24 octobre. Le 24 Octobre est notre dernier jour pour rentrer en Iran, a partir du 25 octobre, notre visa iranien ne sera plus valable. Et luxe de la technologie, vous serez abreuves quotidiennement sur ce blog de nos petites histoires ouzbeques jusqu'a ce qu'on soit dans le pays des ayatollahs... Bonne lecture!

Tashkent ou l'on....

2008-10-15T22:08:00.000-07:00

arrive de bonne heure le matin par le train de nuit
est la pour recuperer (croisons les doigts, car l'arbitraire peut surgir du bois) notre visa turkmene
se jete sur le petit dej de cet hotel qui annonce restau 24/24
rate de debat Obama / Frite, car notre serveuse preferait les films russes
commence la journee par les bonnes nouvelles des bebes naissant a Grenoble
est plus trop loin des 5000 km depuis 5.5 mois
se plie a la demande populaire de mettre a jour nos cartes

Agrandir le plan

IVG...

2008-10-10T06:34:00.000-07:00

Pour rester dans la dialectique prenatale, je dirais qu'on a pratique un IVG rationnel aujourd'hui. Bobette (jeune chiotte dont on a change le sexe suite a une plainte de l'INPI) a trouve cet apres midi une famille d'accueil suite au bon boulot de Anne aupres du centre culturel francais (si si) ou elle a trouve un bon echo: Interruption Volontaire de Gagatisation reussie!

A part ca, on a pris des super photos du chien pendant une semaine (pas une du pays), on a fait des super nuits au rythme des reveils de Bob, des planques de chien dans la saccoche de mon velo qui depuis sent la rose, et passe 2 jours a Samarkand sans visiter un seul batiment...

Mais apres toutes les invitations (ce soir, c'est chez des hotes Servas encore), on a meme eu une situation de crise: 2 invitations en successives par des voisins, dont on s'est tire absolument tres mal, et la veille une invitation poliment refusee ("ce soir, on est ferme"): resultat, on s'est fait apporter notre repas a la tente (veridique!, dans un joli plat, plot, salade et 2 melons...). Alors pour les inquiets, rassurez vous, on prend soin de nous (on nous a meme dit qu'on avait bonne mine!)

pas de photos, car les acces ici sont un peu juste, mais malgre l'impossibilite ici de connecter crisis group (faut pas exagerer sur les libertes accordees ici), je laisse aux anglophones un peu de lecture, et vous conseille un excellent livre trouve ici par Anne (au centre francais toujours) d'un erudit de la region: La nouvelle Asie Centrale, de Olivier Roy (directeur de recherche au CNRS)... Pas eu le temps de tout lire, mais les parties que j'ai pu devorer sont excellentes et donne une tres bonne image de cette region.

Uzbekistan: Media Freedom Needs Action As Well As Dialogue
Brussels, 6 October 2008: As the EU prepares to reconsider its sanctions against Uzbekistan, last week's "media freedom" seminar in Tashkent should not be considered as evidence of any improvement in the country's 17-year policy of suppressing freedom of speech.
The event on 2-3 October, entitled "Liberalisation of Mass Media - An Important Component of the Democratisation of the Society", was co-sponsored by the EU and the Uzbek government. This seminar, while welcome, cannot in itself be seen as an indicator of a change of attitude by the Uzbek authorities in advance of the EU Foreign Ministers meeting on 13 October, at which the subject of European sanctions on Uzbekistan will be considered.
The EU must not close its eyes to the harsh realities that journalists face in Uzbekistan. Our organisations, which took part in the seminar, can attest first-hand that nothing new was heard from the representatives of the government and the state-controlled media who were present. There was no hint of acknowledgement from the Uzbek side that the country's media are neither free nor independent, that journalists and others are regularly imprisoned for expressing their opinions, that access to critical external internet sites is blocked, and that foreign journalists are not allowed accreditation to cover the country from within.
Indeed, foreign journalists and independent Uzbek journalists were not allowed to cover last week's seminar, while journalists from the state-controlled electronic and print media were present in the meeting room.
When EU ministers meet next week, they should make it clear that there have been no positive changes in the area of media freedom in Uzbekistan and insist that the authorities demonstrate a real commitment to freedom of expression through concrete actions. Therefore, the EU should call on the Uzbek government to:
In line with Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Uzbekistan is party, guaranteeing the right to freedom of expression:
- end state censorship of all forms of protected expression;
- cease harassment and intimidation of independent journalists working in the country;
- lift reporting restrictions on all domestic and international media outlets;
- promptly and unconditionally release journalists wrongfully detained for their professional activities and others detained for exercising their freedom of expression;
- allow international media outlets, including those that have been forced to stop working in Uzbekistan, to register their bureaus and grant accreditation to international journalists;
Require public trials in line with Article 11 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, by allowing Uzbek and foreign journalists and other independent monitors to cover criminal proceedings from inside the courtrooms;
Issue an invitation to the UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, as well as the Special Rapporteur on Torture and the Special Representative on Human Rights Defenders.
Meetings such as last week's seminar, and indeed any form of open discussion and dialogue, are certainly to be welcomed if they lead to genuine change. However, the EU must be absolutely clear that a willingness to talk is not the same thing as a commitment to embark on substantive improvements in policy and practice. The Uzbek government's past record of engagement with the EU and other international institutions clearly demonstrates that discussions of possible reforms have consistently been used as a substitute for real and measurable progress. They may be no more than a decoy designed to extract concessions at no cost to the Uzbek authorities.
Amnesty International, EU Office
Article 19
La Fédération Internationale des Droits de l'Homme
Human Rights Watch
Institute for War and Peace Reporting
International Crisis Group
Open Society Institute

Nous aussi...

2008-10-02T03:52:00.000-07:00

Bon, ca pousse de tout cote, et la trentaine arrivant, bah fallait bien s'attendre a ca...

En tout cas, on est d'accord au moins sur une chose: le prenom...

a Grande Casse... sans velo cette fois

2008-09-30T04:40:00.000-07:00

Pour les 2 jours qui restent au team Adventurous Cretinous, on decide de passer d'abord par la case tomates farcies de Huguette (majeur!) avant d'attaquer la montee vers le soviet refuge d'ala archa, au dessus de Bishkek.
On fait l'inegrale du petit Bishkekois en prenant la machruka (bus collectif) qui nous depose au bazar d'Och pour attraper un taxi (qui ne manque pas d'audace: apres nous avoir fait le plan de nous planter au milieu pour demander plus (du genre, on s'est mis d'accord pour ici simplement), apres l'avoir ramene a la raison par un petit recapitulatif en russe de notre discussion de la 1/2 h precedent, il ose nous sortir: 'comment vous redescendez demain?... je peux vous laisser mon numero de telephone....' Il manque pas d'air!!!!).
Bref, 16h30 au depart, 19h30, a la nuit on est a 3370 m dans la chambree du gardien (il ne sait pas ou sont les cles des cahutes exterieures) et apres s'etre delecte des patisseries trouvees avant le depart, on tente une incursion dans le pays de Morphee, simplement deranger par le chat du refuge (un chat, si si...) qui finit DANS mon duvet (ca sent pas bon, mais il fait chaud!).
Reveil d'alpinistes (on nous a meme demander si on etait des alpinistes pros!!!!) a un heure indecente de ... 8h00 (tranquille...), on discute avec une des alpinistes du coin pour choisir notre itineraire (pas de carte...) et on va faire un petit tour sur la glacier d'ak Sai, pour justifier ces 3 semaines a transporter le matos sur le velo.... Si Seb a fait la mule a la montee, c'est Did qui fait le malin sur le glacier (et dans la descente d'ailleurs), et on en prend plein les mirettes a 3800 m d'altitude pour finir par une descente express qui nous fera encore mal aux cuisses 2 jours apres....
Un dernier coup de bol sous forme d'un Suisso-anglais qui nous ramene en stop a deux pas de la maison, et les tomates farcies restantes finissent leur vie bien au chaud dans deux estomacs vides mais heureux.

Faut quand meme pas exagerer....

2008-09-29T04:54:00.000-07:00

C'est ce qu'on se dit quand on essaie d'eviter les invitations de nos rencontres.... mais qu'on arrive pas... 3 jours en Ouzbekistan (on est aujourd'hui a Andijan), et la premiere depense, c'est pour vous ecrire un message!
4 repas consecutifs invites chez des gens, et ce soir, on a droit a un plov (plat national qui fait la fierte du pays, et qui a bien sur des vertus aphrodisiaques!!!) fait specialement pour nous. Et zut, on n'arrive pas a avancer avec vaguement 40 km par jour (vent dans le dos et en descente)... mais alors quel accueil.... Bon demain faut qu'on trouve une strategie pour refuser les invitations... ca va pas etre facile!
au fait, pour ceux que ca ferait baver, en plus du plov, on a eu droit au pain fait maison, kephyr (yaourth), creme, grenade fraiche, pasteque, chorpo (soupe de pommes de terre et oeuf), confiture de framboise, compote d'abricots, raisin blanc ultra sucre, tomates et poivrons en pagaille.... Profitez bien de vos chous et radis noirs!!!!

La Grande Casse a velo...

2008-09-29T04:32:00.000-07:00

pas de photos plus tard, car Georges Mulway et Youri Sakapov font dans l'argentique...

Ils sont venus, ils sont tous la... Huguette, Didier et la boite de Toblerone... Apres une heure d'attente a une heure indecente a l'aeroport de Bishkek, un 2e crane rase apparait: Did et Huguette sortent. Premiere impession, premier trajet dans les rues noires de la capitae et premiere sieste dans nos lits: on finit dans le canape. A l'heure du petit dej, ils nous deballent leurs tresors. MERCI a Marie, Fred, Vaness, Ben, Delph pour vos romans, a Fred pour ses pains d'epices, a Vanss pour le jeu de Backgamon dont on a reve (attention, on a pris des cours dans notre restaurant turc favori, on est redoutable), a Fabrice et les anciens collegues pour les pelliculs... Ca nous va droit a l'estomac (partie la plus sensible de notre frele anatomie...) - surtout les delices de Laval...

Une journee pour preparer nos trajets et faires des groupes, et la decision est prise de prendre le bus vers le lac Isy Kul. On laisse Anne et Huguette a Bokonbaevo, ou j'ai l'impression que le CBT est ouvert, et on caracole vers Karakol. Bien au chaud dans la guesthouse, il est facile de faire des plans sur la comete, et on se decide de laisser tomber l'ascension du sommet qu'on avait imaginee plus tot (et qui nous demandai de partir a pied de Karakol) pour un trajet en velo dans les montagnes, ce qui nous laisse la possibilite de grimper un sommet sur le chemin: lesprit, c'est alpinisme et approche en velo, sachant qu'on doit emprunter des routes qui naviguent entre 3000 et 4000 m d'altitude.

Enfin, des routes, c'est ce qu'on croit. Apres 40 km de goudron, on attaque la montee dans la vallee de Sarou. Le paysage s'nnonce grandiose et la bivouac surplombant le lac nous ravi (surtout Did qui se voit proposer pluieurs fois la fille d'un eleveur a cheval passant par la!). Au fur et a mesure qu'on monte, le lendemain, une verite s'impose: j'ai pas les jambes... Et le compe des kilometres s'en ressent: on n'avance pas beaucoup, mais au moins on rofite de la vue sur les sommets enneigees et la vie pastorale qui s'active: c'est l'epoque des fois et c'est un defile de fourches et cariolles chevaux. 27 km sur une carte 1:1000000, ca fait peu, mais c'est pourtant la que je m'ecroule, use et un brin malade (faut pas abuser de lait concentre sucre qui traine depuis trop longtemps dans les sacoches!). Enfin Toural nous remonte le moral (quelle rime!) avec son the, sa salade et son pain. Le chemin de terre devient de plus en plus chaotique alors qu'on approche des 3000 m et a force de pousser, on fnit par buter sur une riviere qui ne nous laisse pas trop le choix: c'est le but!

La trace s'arret ici, et le col visa ne s'accede qu' pied ou a cheval. Tant pis ou tant mieux, c'est selon, mais le 80e bivouac de ce voyage sera ici. Enfonce a plus de 40 km dans cette vallee, les deux doux reveurs que nous sommes se prennent pour des exporateurs decouvrant des vallees inconnues... et humide, car on est cueilli au matin par une intermittence de pluie et de soleil qui nouspoussen a de nombrux allers retours dans la tente. Pas de velo mais une rando a pied jusqu'a un lac imaginaire au dessus de la tente nous donne une autre dimension du spectable qui s'offre a nous... La nature fait son show, et nous on sort le bonnet par ce froid.

La redescente vers le lac Issy Kul n'est pas un echec mais une lecon: un pointille sur la carte ne veut pas FORCEMENT dire qu'il y a une route, et ces 3 jours de montees nous ont fait decouvrir une autre vision du Kirghistan. A bon rythme, on file vers Sarou et ce n'est pas sans un sourire que ce berger, rencontre aussi a la montee, nous rappelle bien qu'il nous avait prevenu qu'il n'y avait pas de route!

Quelques kilometres plus loin (oh, ca roule mieux le goufron), c'est le grand plongeon dans le lac (sale, mais on ne l'a decouvert qu'apres avoir filtre 3 bouteilles!). Et comme un bonheur ne vient jamais seul, c'est Primus qui nous fait une fete et nous force a manger notre super plat de riz en sauce... sans riz.

Tanbt pis, on va de magasin en magasin et a grand coup de pain, on avale 73 km le long du lac pour s'approcher de la nouvelle route qui doit nous mener dans les montagnes. Une fois de plus, la vie rurale bat son plein dans les vergers (les pommes d'Issy Kul arosent le pays) et dans les champs, et nous degustons avec joie les pommes verreuses (mais excellentes et gratuites!) des bords du lac.

On ne nous y reprendra plus: finit les pointilles sur notre carte, on opte pour les traits pleins. Pourtant a une vallee du lac Issy Kul, principale destination touristique du pays, on a l'impression d'etre loin de tout. Pistes defoncees, villages minuscules et alcoolises pour certains, on tombe au bon moment a Toura Sou pour se faire inviter a une partie de bozkachi (joute de cavaliers pour s'emparrer d'une chevre (ici un mouton) dont la tete a ete coupee). Pour une fois, nos 2 velos ne sont plus les montures qui ont le plus de succes (mais pas pour longtemps), et dans cette ambiance uniquement masculine, et chargee de vodka pour les anciens du village, on est ebahi par l'abilite des cavaliers: dans toutes les positions, ils tiennent sur leur monture (c'est pas comme nous...). Il faut bien repartir, et le dernier magasin avant le col ne manque pas de charme: au fond d'une cours, il nous reserve 2 jours de Popov, comme Did surnomme les biscuits secs qu'on trouve ici (pas de rechaud, on s'adapte). Ensuite, 2 jours splendides entre troupeaux, campements et montagnes pour finalement nous perdre dans la descente (on revise notre jugement: meme les traits PLEINS sont paumatoires...), ce qui nous vaut une petite partie de cherche-passage, comme on sait si bien le faire en ski (ca passe ici... euh non trop raide, demi tour... et la?... attend je vais voir... non, p'tet plus loin...). On echoue finalement a Kochkor, pour une nuit dans un vrai lit et un repas au restau ou parmi les 4 tables de francais, on tombe sur des journalistes preparant un article pour GEO. Courses, restau encore, avec les memes, et on file vers le col Kegeti, qui plafonne vers les 3800 m d'altitude.
Ya pas beaucoup de bornes, et on a bien assure la chose: cette fois ci c'est un double trait sur la carte, aucune chance de tomber sur un plan foireux... Las, le Kirghistan recele des secrets que meme les vieilles cartes russes des annees 70 ne montrent pas: cette route ETAIT une route, maintenant, au fur et a mesure qu'on monte, c'est une trace plus ou moins vague et plus ou moins ravagee par les eboulements. Mais malgre les 'ouuuuuuhh' de nos interlocuteurs quand on leur parle de notre itineraire, malgre la grosse demotivation d'apres restaurant du premier jour, malgre le vent de face du second, malgre la pluie, le vent et la neige du troisieme, malgre la session tractage - mulet du 4e qui nous a fait avoir une vitesse folle pour gravir les 425 m de denivelee en 5h30 (!) moyennant au moins 1000 m de denivelee dans les quilles (via des allers retours incessants), malgre le compteur qui chope la grippe de jour en jour et fini a quand meme 11km le dernier jour, malgre le regime popov - fruits dont on ne veut plus entendre parler rapidement, on y arrivera a ce maudit col.
Et vous savez quoi... c'etait presque pire de l'autre cote!!! facile au debut, on a pris le brouillard le premier soir, puis une caillante severe le lendemain matin... Malgre tout, y'avait pas moyen de faire demi tour, et l'agilete d'un Did sur les troncs d'arbre faisant office de pont (qui rappellent au bon souvenir de son epoque de sous lieutenant) fait l'affaire pour finalement atteindre notre premier plat chaud depuis 5 jours (l'eternel laghman, bien sur). Pour finir, on va pas se prendre la tete pour 60 km, surtout que l'omelette frites est pas loin, sauf que notre restaurant prefere (pour ce plat la au moins)... est en train d'etre demonte... arggghhh, tant pis, on finira au turc!

En ligne directe vers le sud

2008-09-24T04:01:00.000-07:00

9H de route, 2 cols a plus de 3000 metres, des rencontres avec des troupeaux de chevaux, vaches, moutons, et Arslanbob est a nous. Accueil par des hotes du CBT (tourisme chez l'habitant, tres developpe ici) dans un petit coin de paradis Ouzbek verdoyant. La plus grande foret de noyer au monde, parait-il. On perd de l'altitude en prenant la direction de Och, et de son celebre Bazar. Les champs de coton nous intriguent. Il suffit de demander....on se retrouve a visiter l'usine de traitement du coton de la region, guidee par son directeur en personne. Demande tellement surprenante qu'on n'a pas pu nous la refuser. Ah...ces touristes.

Devinez ce que c'est?

A l'usine, avant traitement

C'est a Och, c'est proche du bazar, mais ce n'est pas le bazar. On s'y tromperait.

Le Bazar, c'est ici:

Fromages, il faudra gouter

D'apres LA Bible (la notre), les sovietiques ont creuse la montagne avec des explosifs, pour creer ce charmant musee.

En haut de la colline qui domine Och

Un tour de lac

2008-09-23T03:30:00.000-07:00

Un petit dejeuner pleins de surprises

Echange de velos et c'est le depart

1er arret pour ce tour du lac Issy-Kul mere-fille: Bokonbayevo. Beau paysage, quelques patates pour unique repas chez nos hotes cbt, bof, petite frayeur lorsque nous ne retrouvons pas notre chemin et que la nuit sans lampadaire tombe, petit village tranquille. Depart des le lendemain pour Karakol.

Karakol: il fallait bien que maman teste la nuit en yourte. C'est chose faite, une tempete sous la yourte, ca fait du bruit.

Karakol, de mignonnes petites maisons russes, une cathedrale orthodoxe en bois, et une mosquee qui ressemble a un temple bouddhiste.

Cholpon-Ata: ses petroglyphes et sa soupe aux choux (borsh)...

Miam

....et ses pommiers non traites qui croulent sous les belles et bonnes pommes

Retour a Bishkek. Fleur, dame tatare nait a Bishkek (a Frounze plutot, ancien nom de la capitale), nous fait une visite guidee.

Le 1er cinema de Bishkek

Synthetique

2008-09-22T04:02:00.000-07:00

Pendant que Seb et Did roulent vers Bichkek, Huguette et Anne se perdent dans le bazar d'Och. Des photos plus tard...

Des lires et des togrod...

2008-09-07T21:59:00.000-07:00

une petite derniere de Russie et de Mongolie....

Le roi au RMI

2008-09-05T04:02:00.000-07:00

Pour une fois, une sequence au jour le jour...

pour se donner envie de partir...

et se donner de l'energie pour le depart dans notre restau turc favori

14.08: Depart de Bishkek le matin... enfin a 11h. 10 km sur une des arteres principales, avant de se rendre compte qu'on est parti dans le mauvais sens... Repas et 10 km de l'autre sens avant de verifier le plan... finalement, on avait bon du premier coup!! Et rebelote. Apres 35 km de ville, ca va bien. On prend la 1ere a droite et au bout, ya un bon spot. On demande si on peut, et Tamara, a 2 maisons, nous dit "la bas, mieux vaut demander au voisin, mais sinon mettez-vous la, devant ma maison". A peine le temps de planter la tente que Kola sort et change nos plans: pas question de dormir la, il y a une maison vide (en travaux) a l'interieur, ce sera mieux. Soiree donc chez Kola et Tamara, un coupe kirghizo-ukrainien qui nous coocoone comme leurs enfants: lagman fait maison (un plat dungan fait de spaguettis (enfin plus ou moins) fait maison, viande pommes de terres, tomates, poivrons, oignons, ails et qq autres herbes), pasteques du jardin et une nuit dans un lit double et confortable.

Kola et Tamarra, comme de nouveaux parents...

15.08: Le fernier gros week end de retour de vacances se prepare sur l'A7 et on choisit, sur les bons conseils de tonton Kola, une petite route (pas si petite) qui evite sur plus de 50 km l'artere principale qui sort de Bishkek. La bonne affaire, qui me faudra de me transformer en chameau pour l'apres midi (on nous a donne une enorme pasteque sur le bord de la route, d'ou la bosse sur la remorque)! Mais par contre le jus de pasteque fait main, je vous conseille: on en a fait 2 litres en y passant 1 heure quand meme!!!

mmmmmmmm.....

16.08: on retrouve la route principale, mais la circulation est moins dense. N'empeche qu'en velo, on a parfois l'impression d'etre invisible pour les automobilites qui doublent sans vergogne.

Pays d'Islam, ou les mosquees poussent comme des champignons...

17.08: Premier col kirghize. On evite la route du lac Issy Kul, dont on nous a deconseille les abords en velo, pour tracer droit sur Kochkor. Moins de monde, mais forcement, ca monte... Alors on reprend notre rythme d'escargots a roues, mais la journee se termine quand meme a 900 m de denivelee pour un bivouac qui nage dans la soupe (pas tres bon le pied de Seb en soupe... ca brule et ca pue!). Le col n'est plus tres loin...

... pays d'Islam donc, ou les cimetieres ressemblent a des mausolees de bord de routes (ici pres de Janguy Talap)

18.08: ... mais c'est pour le lendemain. Encore qq km et Kochkor nous ouvre ses portes. Ravitaillement en melons (faut pas laisser passer la saison!) et en legumes (fini les pates au sel sans beurre, maintenant on se mitonne des bons petits plats), restau et c'est parti pour un tour. Les montagnes environnantes et enneigees mettent Anne en verve pour la plus belle perle de la semaine: lors d'une conversation sur la monarchie - on a des discussions interessantes sur nos velos - elle m'assene une sacree verite:

Si le roi croyait en la democratie, il se destituerait lui-meme. Bon apres, c'est con un roi au RMI

Assurement, c'est con.

Melange des couleurs, comme dirait Cabrel

On arrive vers Kochkor, et les montagnes se decouvrent, mais ya trop de pilones...

Nikolai, l'unique cycliste russe rencontre en 4 mois de voyages, bien content de trouver des touristes qui parlent russe...

19.08: Finie la route goudronnee pour retrouver un chemin plus ou moins roulant. Encore 50 km, malgre les pauses discussions (avec entre autres des cyclistes grenoblois et skieurs de rando.. au passage, on prend des nouvelles de Greville...), et le paysage de jailoo (paturages estivaux) se decouvre. Et avec le soleil, c'est la journee ideale!

.. et quand il y a trop de pilones, Anne est a l'oeuvre pour nous en debarrasser...

20.08: Y a des cols durs a passer, comme en Mongolie. Y a de la piste en terre, comme une longue pause papottage avec un cycliste proche de la fin de son long periple, comme en Mongolie (ici, c'est Philippe le Suisse, fan de Nicolas Bouvier). Mais ici, c'est le Kirghistan, le col est a 3446 m tres precisement, et les gamins ne nous proposent plus du the mais quemandent du chocolat.

ca ressemble a la Mongolie, je vous dit...

Pousser les pilones, ca ouvre l'appetit...

21.08: Pas de reveil, pas de rangement, aujourd'hui on pause. Enfin jusqu'a 15h, pour une 15aine de km autour du lac et un 'Salam Aleykoum" qui nous amene a poser la tente a 2 pas d'un camp de yourtes pour touristes qui aurait du nous voir...

Touroumbek a la manivelle, pas pour faire l'acteur cette fois, mais pour faire de la creme!

Touroumbek, patriarche joyeux...

22.08: Meme sans reveil, a 7h30 l'appel des toilettes est plus fort. Apres la nuit aupres de la yourte de Touroumbek, patriarche jovial du plateau de Son Kol, on ne resiste pas a sa proposition de nous y reposer un peu plus (et de se delecter de l'exceptionnel nan (pain) de sa femme, tartine du non moins excellent beurre). Le depart a 14h00 le ventre plein de kimis (lait de jument fermente) nous tire vers le bas, mais on passe quand meme le col qui nous fait plonger 1200 m plus bas pour un bivouac canin pres de la riviere.

et vous, vous resistez a l'appel du pays, du beurre et de la creme?

... en tout cas, nous on a du mal a avancer avec ca dans le ventre, et avec de tels paysages...

Son Kol, le lac aux edelweiss...

23.08: A la recherche du melon perdu... qu'on laissera continuer de pourir a Djanguy Talap. Avec la baisse de l'altitude, la hausse des temperatures et l'augmentation de la densite de cailloux sur la route prevue, on attaque notre retraite en 3 temps: un nieme repas de pates a l'ombre du matelas qui se barre a chaque coup de vent, une sieste a l'abri de qq arbres qq centaines de metres plus loin (ne pas demander pourquoi on n'y a pas pris notre repas) et un changement de direction vers Baetov pour attraper un hypothetique bus pour Kazarman.

C'est pas que, mais va falloir descendre...

et beaucoup descendre!

quand on vous dit que telephoner est parfois un vrai challenge, faut voir aussi le matos qu'on a !!!!!

24.08: 20 km matinaux entre montagnes seches et ravinees et champs de luzerne (?) roses et violets qui nous font nous echouer a Baetov, cite agreable mais perdue, qui ne manque pas de pasteques mais cruellement de bus pour Kazarman. On a beau avoir des principes, on n'en reste pas moins pragmatique et c'est en taxi qu'on rejoindra le dernier col avant Kazarman (on se garde les 700 m de descente). Au moins 3 raisons qui ne font pas regretter notre choix: 1) la negociation du prix avec le chef a ete sympatique, bon enfant et a grand coup d'eclat de rire et de tape dans le dos et en 1h (on avait notre temps) on est passe de 5000 Som (100 EUR) a 3500 soms. 2) nos conducteurs etaient tres avenants et sympas et vue la cout du marriage, ca ne fait pas de mal une course avec des touristes (ici, le marriage se paie (ou pas): et quand, a la question du nombre de moutons et de vaches necessaire pour me marrier avec Anne, j'ai repondu qu'elle etait gratuite, vous imaginez comme Turumbek de Son Kol a bien rigole!). 3) surtout, une longue portion caillouteuse sans eau et tres montagneuse de moins a pedaler...

18 kg... heureusement...

y avait un taxi pour la transporter...

des legumes!!!! c'est Anne qui se lache (et moi qui paie.....)... nan, c'est pour rire!

Une petite voiture, et un gros chargement... les joies de l'empilement a la Kirghize!

25.08: Apres 25 km de goudron, de mine d'or et de descente, on arrive a Kazarman, cite perdue qui heberge quand meme 15000 ames, et quelques cafes dont l'un nous sert une soupe mercure - muton pas degueu mais pas trop consistante, et quelques epiceries dont l'une succombe a notre razzia et a notre charme: on repart avec une bouteille d'eau fraiche offerte par le vendeur pour nous encourager dans nos efforts. Ensuite, ca ressemble un peu a la White Rim, et on passe par qq canyons pour finir a Aral, au pied du col a 3000 qui nous attend pour les jours a venir.

Le druide soleil-amix a prepare la potion magique... ya plus qu'a se delecter!

En arrivant sur Kazarman, fresque populaire dans le plus pur style sovietique (fallait voir la taille: immense!)

27.08: Pause integrale a Aral. Aral, dites-vous? Forcement, on y reste colle (mauvaise blague, j'avoue). Et pause passage a l'acte (cf plus bas)... fallait juste ose le premier coup de ciseau. Mais ca n'empeche que je garde une bonne tete: j'ai eu les tomates gratuites pour l'achat a domicile de ma bouteille de coca pleine de miel fondant.

quoi ma gueule, qu'est ce qu'elle a ma gueule?

28.08: Lever a 6h30 dans la plus grande inefficacite. On demarre 2 h plus tard, pour se lancer sur les pentes d'un col qui sera fatal a nos jambes, tete, motivation.... Retour a Kazarman, et tant pis pour Jalal Abad...

Un vrai lit, une vraie table, et meme des copains de collegue d'un commentateur regulier de ce blog pour partager le repas.

Kazarman, et ses tapis qui sechent!

Il en parlait, il l'a fait

2008-09-03T04:19:00.000-07:00

11H07: preparation du materiel

-une bassine (toujours la meme).

-eau

-savon

-rasoir jetable (pas tres ecolo, mais c'est leger)

11H18: Action 11H34: Ca prend forme, enfin presque... 1H15: Restent les finitions

Resultat:

Avion vs velo...

2008-08-30T05:34:00.000-07:00

Nous on prefere le velo, soyez rassures

Kyrgyzstan: A Deceptive Calm

2008-08-30T05:12:00.000-07:00

Pour avoir une vue pas touristique du Kirghistan (pour les anglophones)

Serguei et son excellent beurre

2008-08-17T04:18:00.000-07:00

Serguei, ca vous dit quelque chose?.. Mais si, rappelez-vous. Serguei Vassilievich est un russe du Kazakhstan. Ayant toujours vecu a Aul, a deux pas de la frontiere avec la Russie, il occupe la maison familiale avec sa mere, amalade et mal voyante et ses deux fils de 16 et 17 ans. Dans son album photo, sa periode d'armee, faite de 77 a 79 a Berlin. Les visages poupins de ces soldats kazakhs, Tatares, Ouzbeks se melangent dans ces instantanee de guerre froide: il avait 17 ans a ce moment. La proximite de l'occident se reflete d'ailleurs dans son album: dessins ? logos de Led Zeppelin, decoupage de catalogue de textile feminin allemand, il en garde meme en memoire quelaues mots d'allemand qu'il n'hesite pas a melanger au russe pour se faire comprendre.

Plus tard, il se passionna d'halterophilie et trouva chez lui de bons terrains d'entrainement: le transport des sacs de 70 kg de pommes de terre. La region d'Aul est fortement rurale, et chacun a son lopion de terre: lui cultive des pommes de terre, carottes, tomates, framboise, pommes, concombres. Mais la temperature estivale (au dela de 40) et les problemes d'eau aidant (Anne en parle plus tot), ca ne pousse plus fort dans son jardin. Et les vaches ne font plus beaucoup de lait non plus, mais il en tire quand meme sa propre creme et son propre beurre. En ajoutant la viande des animaux et le pain qu'il confectionne en hiver (par -40, faut pas trainer dehors), il est quand meme presque autonome.

Bien qu'a 20 km d'un grand complexe minier (or, bronze et autres metaux), il travaille a la protection d'une bande de foret dont l'espece arboree ne se retrouve qu'au Canada. D'ou une certaine fierte, malgre l'assechement de sa region qu'il considere comme une 'catastrophe ecologique'.

Dina et Vera, une drole de paire

2008-08-16T02:03:00.000-07:00

Quelle drole de paire que Dina et Vera. Fille et mere qui ne se ressemblent pas, elles partagent une joie de vivre et une foi evangeliste inebranlable face a une vie qui ne les epargne guere. A 23 ans, Dina fait des menages dans une banque locale alors que Vera a en charge le nettoyage de la place du marche. Toutes les deux vivent surtout de leur jardin, immense, qui en plus des fruits et legumes habituels, est compose d'une tres grande quantite de framboisiers, et de qq vaches et cochons. Peut etre le statut d'ancien militaire de leur mari et pere (en ex-RDA) aide-t-il aussi. En tout cas, celui ci semble gravement malade et passe sa journee dans l'une des 2 pieces de la minuscule maison qui reste dans la penombre. L'autre piece, plus eclairee, fait office de chambre - cuisine - salle a manger. Avant de se marier, Vera naviga sur de nombreuses mers et oceans proche de la Russie a bord d'un chalutier. Des 'missions' de plusieurs mois l'ont conduit au Japon, a Vancouver... drole de contraste avec Soloniechnoye...

Bishkek, kesako

2008-08-14T05:29:00.000-07:00

Pour nous, Bishkek, c'est:

une pause de plus, qui fait du bien au corps, apres les records de temperature des derniers jours
des cours de russe pour Seb, qui commence a pouvoir latter les inspecteurs de parcs corrompus (histoire a venir)
le plaisir (enfin, pas tant) de taper des textes a l'avance et savoir qu'ils vous seront diffuses au compte goutte (merci google)
des omelettes frittes a n'en plus vouloir
une soiree entre francais au Radisson (pas SAS, guesthouse... chacun ses moyens...)
une sequence info ou on se rend compte qu'il y a pile un an, on etait a Gori, ville natale de Staline, actuellement sous les bombes russes... brrrr...
des cyclos a 4 qui pedalent plus que nous (on est vraiment des tortues) et qui nous aident a mettre des photos sur le blog histoire de ne pas attendre 10 plombes
un combat pour que je garde mes cheveux, mais Anne n'a pas dit son dernier mot (et moi non plus)
des preparatifs de voyage qui nous orientent loin des endroits touristiques habituels
des kilos de melon, pasteque, peche et tout ce qui vous fait courir plus vite que Karl Lewis (chacun son epoque) vers le trone...
et un depart prevu mercredi 13 aout , apres les cours journaliers de russe. [edit: en fait, c'est reporte a jeudi 14 aout, on traine...]

Greoux-les-Bains, Aurec-sur-Loire, Plabenec, Caudan, Rilly-sur-Vienne...

2008-08-13T02:05:00.000-07:00

Avant de prendre la route, on satisfait a nos devoirs sportivo-culturo-reposant en visitant le musee national de l'histoire kazakh (visite express en 1H avec les gardiens aux trousses jusqu'a la salle MOI-JE dediee au president Nazerbaev), en s'accordant la sieste de rigueur et en grimpant (pour Seb) jusqu'a Kok-tobe, colline qui surplombe la ville.

Je m'aime conjugue par Nazarbaev

Une caracteristique d'Almaty: un rez de chaussee flambant neuf, quant au reste...

Le musee national

Il n'y a pas de week-end pour nous, apres une derniere nuit au bureau, on reprend le velo dimanche matin (3 Aout)... enfin Seb puisque Anne met le velo et tous nos bagages dans la golf de Boris (le gardien de Check-point) pour une dizaine de km. Et pourquoi? ...Encore Seb et son biclou qui ne supporte pas si bien que ca le voyage (le biclou, pas seb). Encore un peu plus d'une heure, Boris nous trouve de quoi souder a froid le cadre (qui commencait a se fissurer), puis trouve encore mieux: un soudeur sachant souder (l'aluminium, dans notre cas...). Repare et ressoude, on est invite a manger en attendant que passent les grosses chaleurs et finalement, on leve le camp a 16H, par une fraiche temperature de 38 deg.

Boris, sa famille et sa maison faite main

20 km d'autoroute pour sortir de la ville, on va dire que c'est stressant et deconseille. On s'echappe des que possible sur une route moins empruntee. Tout doucement, l'orient se decouvre et les eglises laissent la place aux mosquees et les tombes portent plus le croissant que la croix.

Cimetiere d'Orient

... et mosquee d'Orient

On retrouve la route principale le lendemain, apres 40 km de deviation, mais cette fois-ci, la circulation est moins dense. La meteo aidant-pluie rafraichaissante- nous filons a toute allure vers les 82 km en fin de journee. Un record qu'on aura du mal a battre, c'est sur. Le lendemain, le vent est avec nous, le col de 400m avale, et la France semble toute proche...

Qu'ils viennent de Greoux-les-Bains, Aurec-sur-Loire, Plabenec, Caudan, Saint Maurice, Rilly-sur-Vienne, les Herbiers, St Symphorien, Valence, Avignon ou Autrans, tous ces bus qui nous doublent portent en eux une douce odeur de camembert et de baguette, meme s'ils ont une plaque kazakhe (une deuxieme vie ici, apres avoir sillonne les routes de l'hexagone.

On a passe la frontiere sans s'en rendre compte???...

Le compteur s'affolle aujourd'hui, et apres une pause "chaleur" a l'ombre d'une mosquee-ou d'une madrassa. on ne sait pas- on se decide a passer la frontiere du Kirghistan le soir meme. Une frontiere de plus donc, mais plus tranquille que les precedentes ou on a meme droit a un ''je t'aime'' d'un douanier!! Au final, on pose les velos a 20H avec 121km dans les guibolles...

La journee se termine avec la visite de 3 routiers Kazakhs bloques de ce cote-ci de la frontiere, et qui entament leur nuit tout pres avant de venir nous saluer a 22h30 (a la Mongol: on dormait deja), pouvant finalement traverser la frontiere.

Nous sommes aux portes de Bishkek.

Au loin, les montagnes kirghizes

Histoires d'eau

2008-08-11T08:00:00.000-07:00

Manger des pates cuites (crues, ca me tente pas), savonnage des habits histoire qu'ils retrouvent leur couleur initiale (ou presque, mais ne pas trop frotter, sinon ca fait des taches de propre), seances de lutte contre les carries, un petit decrassage des mains de temps en temps, boire, lavage de la popotte, decrassage total ou partiel regulier quand meme. Choisissez l'ordre, chacun ses priorites. Ca parait si evident, et pourtant... Depuis Oulan-Bator, jusqu'a Almaty (3 mois), nous n'avons eu acces a l'eau courante que 3 fois. A Tsetserleg, au fairfield, guesthouse geree par des anglais (douche et eau chaude grace a un generateur electrique individuel par douche), chez Nicolai dans l'altai (il s'est bricole un robinet dans sa cuisine), et a Rubstovsk, derniere ville avant le Kazakhstan (lavabo dans la chambre, mais uniquement de l'eau froide).

1H apres l'orage, Tstserleg, Mongolie

24H apres l'orage, Tsetserleg, Mongolie

En Mongolie, l'eau est plutot rare. Certaines yourtes se trouvent pres des rivieres, d'autres sont a 1 voire plusieurs km du point d'eau. Le reapprovisionnement se fait alors a pied, a cheval, en moto ou en voiture. Autant dire que l'eau n'est pas gaspillee. Nous avons fait comme tout le monde (a la difference pres que nous utilisons un filtre), et rempli nos outres dans des rivieres, des trous d'eau (grosses flaques, petit trou d'eau dans le lit d'une riviere assechee...), ou a des sources. Tous ces points d'eau sont partages avec les troupeaux (qui ne se privent pas de patauger). Les mongols font reposer l'eau quand elle n'est pas tres claire, puis la font bouillir. On a donc pris soin d'eviter de la souiller (bassine afin de ne pas verser de savon, ni de saletes directement dans l'eau). L'eau est le plus souvent potable, bien qu'un membre de peace corp nous ait informes qu'il existait une pollution au mercure de certains cours d'eau(exploitation de mines).

A Tsetserleg, Mongolie, coupure d'eau depuis plusieurs semaines (pour cause de travaux apparemment). Notre guesthouse fait venir un camion citerne tous les 2 jours pour remplir le reservoir. Les habitants, eux, font la queue dans la rue avec des seaux lorsque le camion charge de les reapprovisionner arrive.

Dans les villages Mongols, pas d'eau courante, mais un puit communal. Une personne est chargee de remplir les seaux, bidons, barils et autres, et de faire payer l'eau (attention aux horaires et jour de fermeture).

Dzamaar, fermeture du puit le mardi

Pour les toilettes, evidemment pas de chasse d'eau. Dans les villages, c'est 2 planches et un trou dans une cabane, pour le quartier ou la maison. Dans la campagne, un coin est designe, souvent en contrebas de maniere a ne pas etre vu depuis la yourte. Cet endroit sert egalement a entreposer les dechets (composes chez certaines familles uniquement d'os).

Toilettes communales, Dzamaar, Mongolie

En Russie, nous avons continue a nous approvisionner dans les rivieres, aupres desquelles nous campions presque chaque soir. Puis, nous avons commence a reperer des puits, disposes regulierement le long des rues (c'est plus facile a filtrer). Nous avons egalement demande de l'eau a des habitants (dans certaines villages, pas de puit dans la rue, mais un puit dans chaque jardin). On a eu droit au pompage manuel, mais aussi au pompage electrique (on appuie et ca coule, facile).

Depuis l'altai, on trouve un systeme d'evier avec un bac au dessus, qui fait office de reservoir, et un seau dessous pour l'ecoulement. Tres pratique pour se laver les mains au restaurant, et les dents dans les maisons. Pour la douche, c'est la cabane au fond du jardin. Une entree, puis une petite piece calfeutree au plafond bas, avec un banc pour s'asseoir. On peut faire chauffer de l'eau grace au poel, puis on melange de l'eau froide du puit avec cette eau bouillante dans une bassine prevue pour cet usage. La piece etant isolee, elle se transforme en sauna. Decrassage garanti!.

Toilettes a gauche, salle de bain a droite

L'approvisionnement en eau a donc ete facile dans l'altai jusqu'au jour ou, nous etant arretes dans un village comme a notre habitude(une 100aine de km avant la frontiere russe, region plate avec des champs a perte de vue) , nous n'avons pas pu remplir notre outre. Les pompes ne fonctionnent pas, un habitant nous dit qu'il n'y a pas d'eau dans le village. Bizarre???!!! Village suivant, on retente (pas le choix, on n'a pas assez d'eau pour faire cuire les pates). On repart avec un melange d'eau et de sable. Pas fameux.

Nous arrivons dans le 1er village apres la frontiere, au Nord du kazaksthan, toujours pas de puit en vue. Serguei, qui nous accueille, nous apprend que les puits sont a sec, et que cet ete, il n'a plut qu'une fois. (Il est originaire de ce village et nous explique qu'il y a une trentaine d'annee, le puit etait plein) . Le village est maintenant approvisionne en eau (payante) par train. Il y a de l'eau pas tres loin du village (d'apres ce qu'on a compris, une riviere), mais comme la region est encerclee par des mines (or, et autres minerais) les cours d'eau sont pollues et l'eau ne peut pas etre utilisee. Du coup, pour lui-meme comme pour la majorite des habitants ruraux rencontres, plus d'eau signifie: (dixit serguei)

-Pas d'eau, donc peu d'herbe, donc peu de lait (creme, beurre, fromage) -Pas d'eau donc pas de legumes, pas de fruits, et surtout pas de pommes de terre (alors qu'une grande partie de la nourriture est cultivee dans le jardin) -Quand il n'y aura plus du tout d'eau, et bien il faudra prendre le train et partir.

24H plus tard, nous arrivons a Almaty, eau courante, chasse d'eau, douche illimitee, fontaines dans les parcs. Une ville verte au milieu du desert. Enfin, dans le centre... A 10 km de la, dans la banlieue, on retrouve le puit et les toilettes seches au fond du jardin.

Amalty

Andrei et son jardin...

2008-08-04T21:55:00.000-07:00

A force d'etre accueilli par de nombreuses personnes, on s'est dit qu'on avait en main de l'or. Mais de l'or tout simple, tout naturel: une galerie de portrait de gens normaux et extraordinaires, simples et chaleureux qui nous ont tendu la main sans contre partie que notre presence, notre sourire et l'odeur de nos chaussettes.

Cette galerie unique nous semble finalement representative de notre voyage: des gens, des rencontres et pleins de questions qu'on pose ou ne pose pas et de reponses qu'on a ou n'a pas.

Le premier portrait de cette galerie est celui d'Andrei...

A Inia (иня), il n'y a pas beaucoup de travail. Et c'est bien le probleme d'Andrei qui a 31 ans vit chez ses parents avec son frere de 33 ans et sa soeur Sveta de 15 ans. Sans travail ne veut pas dire sans occupation puisqu'il s'occupe du jardin avec sa mere Tania, et etait en train de construire un garage lors de notre passage. Tomates, betteraves, oignons, concombres, pommes de terre bien sur... ainsi qu'une vache laitiere, voila de quoi nourir la famille. Vivant en republique d'Altai (autonome dans la federation de Russie), la langue parlee a la maison est un melande de Russe et de la langue local d'Altai. Cette seconde langue qu'il a apprise a l'ecole est parlee par 30 % de la population de la republique. On sent d'ailleurs chez Andrei une certaine fierte dans cette difference linguistique.

rrrrr, faut pas l'emmerder

2008-08-03T21:11:00.000-07:00

allez, une petite derniere de Mongolie... quand je vous disais que Anne maitrisait maintenant vraiment les chiens mongols... voila ce qu'il est advenu du dernier clébard qui l'a emmerdé....

Fallait pas l'embeter....

Almaty, le pere des pommes

2008-08-02T22:13:00.000-07:00

Almaty, une oasis enclavee entre le desert et les montagnes dont certaines depassent 4000 m. Facile donc de se reperer: quand ca monte on va vers le sud, quand ca descend on se dirige vers le nord. Pour nous les rois de l'orientation, on arrive meme a se reperer en ville (avec des rues en quadrillage, ca aide aussi).

Hier, a17h: 38 deg sous les arbres.

De l'ombre, de l'ombre

Vous imaginez bien qu'on oublie la seance bronzage au soleil. Au programme donc: balade en ville ou tous les trottoirs sont a l'ombre, sieste dans les parcs, visite du bazar et quelques heures au bureau...

Le marche, les fruits secs... l'orient a notre porte...

Les piles de dossiers, le PC... Anne a fond meme en dispo..

Ici, on navigue entre les magasins de luxe, cafes chics, poupees russes et hommes d'affaires elegants. Ca sent l'argent a plein nez... Et on n'a pas a s'etonne de cela: les policiers, bien que discrets, font bien leur boulot et ramassent tout ce qui ne cadre pas dans ce petit paradis frique et rafraichissant.

Bien sur on n'oublie pas les rejouissances administratives: visa, enregistrement... Le soir c'est generalement la retraire dans nos quartiers nocturnes, ou Anne se lache sur les salades de fruits. On a passe aussi une soiree dans un restau sur les hauteurs de la ville en compagnie de Marc.

Marc, connu et qui connait tout Almaty, nous degotte une place alors que le restaurant est plein...

Plus de 6 km de montee qui ont ete recompenses par une ambiance ouzbek chaleureuse: architecture orientale, nourriture excellente et spectacle de danse... Entre robe de soirees et 4*4 rutilants, c'est sur qu'on jure un peu avec nos Tshirt degoulinants et nos velos crottes!!

Contraste saisissant...

Ambiance orientale garantie...

Reste au planning differentes visites culturelles avant notre depart pour Bishkek dimanche matin. On abandonne l'idee de la boucle vers l'est (canyon de Sharyn, tres joli) pour un trajet plus direct et moins sec on espere, temperatures obligent.

Parc Pantilov... d'un cote le memorial de guerre, de l'autre cette splendide eglise tsariste...

Almaty, c'est aussi ses magasins de velo ou on trouve des gens competents... il etait temps...

Bivouacs

2008-08-01T22:24:00.000-07:00

Apres plus de 50 nuits sous la tente, il fallait bien feter ca... Alors a vous de suivre pas a pas les endroits ou on a bivouaque... Просмотреть увеличенную карту

De Serguei a Marc, nos anges gardiens

2008-08-01T07:56:00.000-07:00

25 juillet: une 40aine de km, plats, route toute lisse, et on arrive a la frontiere. 19h15, on rentre dans la douane russe, 1 H plus tard, on sort de la douane kazakh. Expedie!

26 juillet:Il s'agit maintenant de trouver une gare. La traversee du Kazaksthan est prevue en train. On s'arrete dans le premier village, qui s'avere etre la douane pour les trains qui arrivent de Russie. Notre train etant le lendemain, Serguei nous invite chez lui. Petit apres-midi a tchatcher et a faire la sieste. Il fait une chaleur infernale dehors, on reste calfeutre afin de garder un peu de fraicheur.

Serguei et sa creme faite maison

27 juillet: Trouver une gare, c'est une chose, trouver un train, autre chose. Pas possible d'acheter de billets, les trains etant tous complets. Il parait qu'une negociation avec le provodnik(en charge du wagon) est possible. Nous voila donc sur le quai de la gare a 6 h du matin, accompagne par Serguei, velos empaquetes, sacoches empilees. Les douaniers rencontres sur le quai nous disent qu'il ne devrait pas y avoir de problemes pour monter. 1er train, quelques discussions entre le provodnik et les douaniers plus tard, on monte les bagages (aide par les douaniers qui se transforment pour l'occasion en porteurs de sacoches).

Quand il n'y a plus de places, il y en a encore. On occupera la cabine du provenist, avec un autre gars.

Centre du Kazaksthan, sur le quai d'une gare

Seance lessive

28 juillet: apres 24H de train, on arrive a almaty. Petit reperage de la ville pour trouver un hotel. A un feu, on se fait interpeller: -Where do you come from? -France. -Des francais, j'en etais sur.

Marc vit depuis 15 ans ici et a une entreprise (enfin plusieurs). 1H et un the dans ses bureaux plus tard, notre petite vie a almaty est organisee. Nous planterons notre tente dans le jardin de la maison qu'il a loue pour la transformer en bureau (douche, cuisine, c'est nickel). Il a egalement un autre bureau dans le centre, qui deviendra notre cafe internet. Pas de laverie ici, mais la solution est vite trouve: il nous envoie dans un pressing (tenu par un francais). 24H plus tard, nous avons des habits laves, repasses, plies, et qui sentent bon (Seb, apres sa douche, le soir: j'ai pas ose m'essuyer avec la serviette de toilette de peur de la salir). Et pour midi, il nous conseille un bon restau a 2 pas, qui a une formule buffet. On se baffre comme jamais. Meme seb se jette sur les salades.

Camping au bureau, on est sans dessus dessous...

Rubstovck, une ville qui vous veut du bien...

2008-07-30T21:39:00.001-07:00

Arriver dans une grande ville n'a rien d'une sinecure, et c'est pour cela, entre autres, qu'on a evite Barnaul et Bisk. Banlieues interminables et traffic dense ne sont pas les amis des cyclistes et Rubstovsk nous sert bien pour cela: c'est finalement pas si grand. Mais par contre, pas de touristes, alors pour la procedure d'enregistrement, c'est un peu sport. Apres un premier hotel (rue Lenine, grandeur sovietique decrepie, accueil glacial.... un vrai hotel quoi!!!) ou notre nationalite nous fait essuyer un refus categorique (depuis quand des sales capitalo dormiraient ici...), on tombe sur un 2nd ou l'hotesse d'accueil, tres patiente vu mon niveau de russe, nous explique qu'en theorie il faut 2 jours pour avoir l'authorisation de la police pour pouvoir nous heberger (on est si crade???). Donc direction la dite police, ou grace au concours de plusieurs personnes toutes aussi sympas les unes que les autres (dans un poste de police russe, si si!!), on double tout le monde et on a l'autorisation... de retourner d'ou on vient. Pas de tampon, mais le droit de prendre une chambre dans cet hotel, qui va immediatement... remvoyer nos passeports pour se faire tamponner...

Bravo la productivite pour un maudit tampon inutile!

Ca prend bien 2h ces conneries, puis fin d'apres midi tranquille..

Le lendemain, tout derape. Un tour au marche ou en 2 temps 3 mouvements Anne se fait donner par une commercante des legumes... Paris, Paris, faut avouer que notre capitale donne le tournis a beaucoup de monde...

La carte postale de la Tour Eiffel leur a fait sacrement plaisir!!

arrrrrggggg... c'est seb qui jubile au marche!!!

Et puis c'est au tour du cafe internet ou les prix vont decroissant au fur et a mesure qu'on y va: 50 roubles pour 1h15 la premiere fois, 60 pour 2h15 puis gratuit pour 1h30...

Seb qui drague dans les cafes a machines a sous....

Alors faut donner du sien (mais c'est comme ca que mon niveau de russe progresse), mais qu'est ce qu'on se marre avec ces gens qui n'en reviennent pas qu'on puisse partir 1 an, en velo et volontairement sans etre paye... Et ca se termine par le cafe "Vitali" ou Vitali, justement, armenien (mais faut pas le dire trop fort) et ses collegues nous accueil chaleureusement, le patron nous payant la glace que je m'appretais a prendre, les clients nous offrant biere et maquillage (si si)... enfin a nous donner envie de rester...

Et comme des cons, on est parti....

Altai II, le retour

2008-07-30T21:23:00.000-07:00

Dans la federation de Russie, il ya a 2 Altai. Le premier (la republique d'Altai) est tres montagneux - pls sommets a plus de 4000 m-, tres vert et avec des temperatures clementes. Le second (region d'Altai) est beaucoup plus russifie, plus valonne que montagneux et il ya fait une temperature de fou en ete (au dela de 40 au soleil, et entre 30 et 35 a l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre sur les routes...).

Pochta Rossii (la poste Russe), partout, jusque dans les plus petits villages...

Au lieu de sortir du premier par Gorno Altaisk, la capitale, on prefere prendre par lOuest (la France est a l'Ouest finalement...). Ust kan ouis Yakonur ou une derniere fois la republique nous accueille cheleureusement. Demandant ou trouver un puit, on se retrouve dans une yourte "sedentaire" du village, accueillis par Ekaterina, pour partager le the et le gouter. Et on repartira avec du pain et un tel morceau de fromage qu'il nous en reste un mois apres... Et surtout avec une reponse a notre question: ces yourtes solides sont les quartiers d'ete des -on suppose- anciens nomades. Une belle facon de s'accomoder de la sedentarisation forcee de lUnion sovietique en conservant les traditions ancestrales de nomadisme.

Yourte solide et champ de patates... un classique en republique d'Altai

L'accueil, c'est aussi le sourire au coin d'un col bien raide. En route pour le marriage de la demoiselle avec les couettes, ce groupe n'hesite pas a prendre un peu de retard pour la photo...

un magasin, une vendeuse qui tape sur les alcooliques qui nous emmerdent, et un boulier pour compter combien nous coute notre borsh en liophilise!!!

Renforces par cette pause, nous pouvons maintenant passer du cote "region de l'Altai" ou nous sommes frappes par la fievre des temperatures. Fini de rouler aux heures de bureau, c'est plutot quand vous etes au fitness ou au pastis - quoique le pastis de 6h00 du mat, faut voir- qu'on roule. Et aux heures les plus chaudes de la journee, repos a l'ombre... de ce qu'on trouve. Et on trouve Dina et Vera qui nous invitent pour une plongee dans une maison evangeliste (on croit).

Dina, Vera, les patates et les famboises (a vous de dire qui est qui...)

Inattendu et un poil derangeant, elles nous gratifient cependant d'un bel accueil qui efface leur proselytisme. Baignade, cueillette de framboise (mmmmm!!!), sieste pour Anne, nous voila requinques pour reprendre notre route jusqu'a la nuit. Mais il faut avouer que decouper en 2 notre journee de velo n'est pas notre tasse de the, et parfois, a la faveur de nuages ou de pluie fine, on peut continuer notre route.

Une affaire de religion: la version russe des Ovoo mongol (pres des cols et des sources)...

et une eglise orthodoxe

Mais la pluie n'est pas toujours fine... Croyant avoir affaire a un petit orage habituel, nous essuyons le 17 juillet une rincee comme jamais. Trempes jusqu'aux os, c'est finalement Nikolai qui nous etend sur son fil a linge, nous preferant chez lui que sur la place du village qui nous tendait les bras. Et il faut avouer que sa salle de bains / sauna et son goulash - boulgour nous a remis d'aplomb pour... notre meilleur nuit depuis des lustres dans de vrais lits!!

Nikolai, chef cuisto et docteur es sauna!

On ne nous y reprendra plus: les jours suivants, nous nous ruons sur nos vestes et surchaussures a la premiere goutte!

Premier interview en Russe svp, et une photo promise dans le journal local

On sent que la fin de la Russie approchem les restaurants deviennent presque frequents (mais les protions toujours aussi maigrichonnes pour nos estomacs de cyclistes) et que Rubstovck va enfin se presenter a nous. Sans attendre des miracles de cette ville frontiere qu'on craint tres sovietique, il nous faut passer une nuit a l'hotel pour pouvoir s'enregistrer (se faire tamponner notre carte d'immigration) permettant un passage de frontiere sans encombre. C'est une procedure tres simple dans toutes les villes un poil touristique...

Sauf qu'a Rubstovsk, a ce moment la, il y avait 2 touristes.... des francais... a velo... qui baragouinent quelques mots de russe...

...qui baragouinent quelques mots de russe... mais jamais sans mon dico!!

A nous les grandes steppes de Russie

2008-07-28T04:26:00.000-07:00

... sauf qu'on ne passe pas la frontiere a velo. A la frontiere geographique de la Russie, les douaniers nous disent que les 20 km jusqu'aux douanes doivent etre fait en voiture...

Nous avons de la chance: un camion vide nous suivait a moins de 5 min. Ni une ni deux, on embarque pour nos premiers km de goudron en descente (de 2484 m a 2100 m). Une fois les formalites douanieres terminees (notre chauffeur improvise nous a bien pris en charge), on charge nos velos (nouvel echange pour reprendre nos montures respectives) pour 100 m et le premier magasin ou on se rue sur les concombres (a part des oignons, on n'a trouve ni fruit ni legume a Tsaganuur). Premier bivouac et premier reveil a la russe: une jeep de militaires debarque a 8h pour un controle de papiers.

Bien content de parler qq mots de russe! On file vers Kosh-Agash (50 km selon les militaires), premiere "vraie" ville en republique d'Altai. Sur la route, on se fait rattraper par Beat, suisse bloque a la frontiere fermee pour 2 jours pour des conges non identifies! Entre nuees et orage, il mene le train jusqu'a notre salade tomates concombres (un grand classique des anciens pays communistes) tant attendue depuis plusieurs semaines.

4 juillet, jour de fete: la salade tomate concombre s'impose!

Courses, cartes detaillees, recherche infructueuse de connexion internet, coups de telephone...

Un peu de verdure, ca fait du bien!!

Jolie bebete...

nous voila prets a repartir pour plusieurs jours. Le lendemain, apres qq km encore arides, on rentre dans une vallee de plus en plus verte qui nous amenera jusqu'a Ongudai en 6 jours: forets, rivieres, herbe verte et montagnes enneigees pour certaines (depassant 4000 m), une deuxieme Suisse comme nous l'a dit Andrei, notre hote d'Inia (ca me facilite la vie pour les blagues douteuses: inia que des gens gentils ici, inia plus de pain par contre...) sur les bords de la grande riviere mal nommee la tchouia!!

Un Tchouia d'eau...

Andrei et Seb tout content des deux assiettes de soupe...

Demandant l'autorisation de camper a cote de chez eux, on se retrouve a planter la tente dans leur jardin et autour d'une bonne soupe dans leur cuisine.

bien a l'abri dans leur jardin

L'occasion d'en apprendre un peu plus sur la republique d'Altai et sa langue, parlee chez notre hote autant que le russe. Quant a leur jardin, il nous a laisse une sacree impression: bcp de pommes de terre, des oignons, betteraves, tomates, une vache, un veau et... onze petits cochonous! De quoi etre autosuffisant une grande partie de l'annee, comme doivent l'etre beaucoup de leurs compatriotes dans les campagnes, a la vue des nombreux champs / jardins cultives que l'on croise.

Des patates....

... et encore des patates...

Arrives a Ongudai, nous quittons la route qui traverse la republique d'Altai de part en part pour prendre des chemins de traverse qui nous meneront jusqu'au Kazakhstan.

Pas facile d'obtenir une ligne internationale (Ongudai - 10.07)

Coups de coeur / coups de grisou... pour la Mongolie

2008-07-28T04:10:00.000-07:00

J'ai aime:

l'accueil nomade, regulierement excellent
le gateau aux carottes du Fairfield a Tsetserleg
les paysages du centre (Bilgan aimag et Arkhangai) et de l'ouest
les yourtes kazakhes
l'abilite des cavaliers mongols, meme les gamins
le yaourth plus ou moins aigre qu'on nous a offert plein de fois
le meilleur lait du pays, a 20 km de la frontiere russe
la meilleure douche de l'annee, au milieu du desert de cailloux
la chute de neige de fin mai a oulan baator
les gens curieux, qui viennent meme toquer (enfin justement, pas toquer) a notre porte a 2h du mat
les tsuivan
se faire arreter sur la route pour la seance photo
la rencontre avec Francois, alors que c'etait une journee vraiment pourrie pour nous

J'ai pas aime:

les tempetes de sable pres d'Oulan Baator
le rideau des chiottes chez Betty
la riviere pres de Tariat
les trajets motorises sur les routes defoncees
les gens qui jettent leur dechet n'importe ou
les gens curieux.... mais alors trop curieux, qui nous epient encore apres 8h d'attente a Tosontsengel
l'ivrogne qui gerbe dans la yourthe a minuit a Tsetserleg
les menus plein de choix et leurs serveuses qui disent "Bargui" (non, on n'a pas)

Mon prefere, c'est boulgour a la confiture...

2008-07-24T04:31:00.000-07:00

Une fois la soupe de noodle digeree (...), le plan A (excursion pres de deux 4000) reste dans les cartons et le plan B nous conduit directement vers la frontiere, pour cause de pedalier (de seb) recalcitrant. Partis pour le faire reparer a Oulangom, on se retrouve finalement avec un 3e plateau tordu, des roulements a billes dans les mains, et un commercant qui ferme boutique en plein milieu de la reparation. Pour eviter une casse irreparrable, on prefere echanger les velos, alleger la charge du velo de Seb, et en appeler a Soeur Anne (!) pour aller jusqu'en Russie. Mais bon 250 km de route principale, ca devrait etre de la rigolade. On a encore oublie qu'en Mongolie, une route principale est bien moins praticable que la pire des routes secondaires ailleurs.

Jour 1: 25 km de goudron, on n'en croit meme pas nos yeux...

Le plein, s'il vous plait (1L)

Le plein s'il vous plait (encore vous??)Comment vider le plein ?!?

Jour 2: encore un peu de goudron et 1000 m de denivele (sur cailloux...) On a la forme, encore, pour un bivouac pres d'un campement de 6 yourtes de la meme famille.

Encore un ovoo (tas de pierre avec des echarpes bleues) au col, apres une montee a la vitesse du troupeau de moutons...

Jour 3: repos des guerriers le matin, orage et gore tex l'apres midi pour un deuxieme col inattendu. Beau de loin, le lac Ureg Nuur s'avere un repaire a moustiques et autres bestioles.

Image d'Epinal (euh non, de Mongolie)

Anne et la remorque a pleine vitesse....

Jour 4: on a rate l'emplacement ideal pour le bivouac a 5 km pres (source pure juste apres notre depart, en echange de notre eau croupie), et on rate le col suivant a 6 km pres. Pas un vehicule de la journee sur notre route defoncee, on ne croisera une voiture et 2 motos qu'en fin d'apres midi.

Jour 5: apres le col, longue descente de solitude vers un desert de caillou (et une baignade inesperee dans LA riviere) terminee par un reveil a 21h30 (ca fait 15 min qu'on dort) par un motard et sa femme qui viennent nous dire bonjour.

Laves, seches, plies, repasses...

Jour 6: toujours ce desert de cailloux, et au milieu Bormoron, unique village depuis Oulangom qui se meure mais ou le dispensaire nous sert de salon, accueillis par nos hotes (peintres de ce dispensaire vide???). A defaut de nous trouver un magasin ouvert, ils nous vendent des beignets qui feront nos deux repas suivants.

Qui veut dormir ici???

Jour 7: Apres une journee comme hier qui se termine tard (21h00), dur de se lever mais la montee en pays kazakh (l'aimag de Bayan Olgii est fortement peuple de Kazakhs) nous reserve un accueil tres chaleureux alors que nos jambes commencent a faiblir. Peu a peu, le russe remplace le mongol (a defaut de parler kazakh), et Tsaganur, qu'on imaginait etre une ville frontiere animee, se releve un petit village isole a l'unique guanz (cantine, plat unique: crepe de mouton) et unique magasin ou on peut quand meme se reapprovisionner.

Ca tape comme supermarche!!!....

... non?? Tout en vrac, c'est Anne qui est contente!

Test d'aptitude pour le BAFA passe avec succes!!!

Jour 8: Dernier jour entier en Mongolie et dernier bivouac a la Mongol, pres d'une yourte kazakhe.

On en profite jusqu'au bout...

Jour 9: On ne sortira pas de Mongolie sans un dernier the au lait, bol de lait succulent, petit dejeuner (pain, fromage) et seance photo dans la yourte voisine, beaucoup plus colloree que les yourtes mongoles. On traversera meme la frontiere avec le pain et le fromage offert par nos hotes. 13 h: poste frontiere mongol, heure du repas pour les douaniers, qui nous laissent le temps de gouter une derniere specialite (bouz: raviolis a la viande) avant une derniere montee pour rentrer en Russie et voir, de l'autre cote de la barriere (2484 m), la route goudronnee... ou pas...

Recette pour gros bras: brasser le lait 2 h par jour pdt 4 jour pour obtenir du beurre a tartiner

L'accueil exceptionnel des nomades kazakh, qu'on ne retrouve plus qu'en Mongolie (l'Union sovietique est passee par la ailleurs).

L'histoire des noodles

2008-07-24T04:18:00.000-07:00

Une petite histoire qui nous a fait bien rire (quoique tres jaune a Oulan gom, ville ou tout est parti de travers).

Avant de prendre la route de la frontiere russe, on prend notre dejeuner en ville. Le premier restaurant, ferme, nous prouve une fois de plus que l'auteur du Lonely Planet n'a pas du venir souvent ici (la partie correspondante a la ville est majoritairement fausse). Le 2e nous offre un tres bon accueil, avec une carte tres etoffee et traduite en anglais et une serveuse mignonne qui balbutie l'anglais. Parfait.

Coutume regrettable en Mongolie, derriere un menu tres allechant se cache un choix tres restreint, qui n'est jamais annonce au depart. Ce n'est que lorsque l'on fait notre choix qu'on s'entend dire "ah non, on n'a pas"..."ca non plus"... "ca non plus". Destabilisant mais on s'y fait. Dans le choix restant, je me fait confirme (en anglais) qu'il y a bien une noodle soupe (que je soupconn betement etre une soupe avec des noodles). Parfait, de l'eau pour s'hydrater, des pates pour pedaler. Je commande "Noodle Soup", et elle me repete pour confirmer "Noodle Soup". Anne commande aussi son plat qu'elle recoit un bon quart d'heure avant moi (j'aime pas regarder les autres manger...). Ma soupe arrive enfin, et.... c'est une vague soupasse de legumes. J'interpelle la serveuse un peu excite par l'attente trop longue: "c'est pas une noodle soup!". Et elle me repond "Vegetable soup".

"mais j'ai commande une noodle soup".
"Y'a pas de noodle soup"
"et cette soupe, elle est ou dans le menu?"
"elle est pas dans le menu!"

Estomaque, je prefere en arreter la, siroter mon jus de flotte avec une demi patate et qq bout de carottes (au demeurant pas mauvais, mais pas energetique), laisser un peu d'argent car j'ai quand meme mange qqchose, et nous barrer.

Retrouvailles avec nos velos

2008-07-24T03:41:00.000-07:00

On rattrape le retard du mois precedent sans internet... Nous voila de retour au Fairfield guesthouse a Tsetserleg, le mardi 17 juin a 18h00.

Quelqu'un frappe a la porte, et sonne le glas de notre semaine de repos: le paquet DHL arrive enfin, avec ses precieuses pates de derailleur (3 au cas ou). Encore une fois, merci Thomas!!!

Des le lendemain, depart pour Tariat. Prets a 9 h, nous ne partons finalement qu'a 14h30, entre attente dans un premier minivan , negociation avec le second. L'unique moyen d'acceder a Tariat est de passer par un conducteur prive: soit on y met le prix, et on part quand on veut; soit on espere que le minivan soit suffisamment plein pour que le chauffeur decide de partir (c'est un coup a attendre plusieurs jours!!). Au final, tout est bien qui finit bien. Avec notre paquetage complet et repare, on part camper de l'autre cote de la riviere accidentogene!

Pique nique a l'ombre

Conference au sommet sur la geopolitique de la chevre en Mongolie

Troupeau des 5 animaux representant la Mongolie au pied d'une stupa. Devinez quels sont ces animaux (Premier prix: le pedalier de Seb)

S'en suivent 4 jours agreables deja decrits plus tot, et qui voient notre premiere crevaison le jour de l'ete... pres de deux mois sans trou.

Francois, cavalier solitaire en route pour la Haute Savoie, qui nous a beaucoup plu par sa zen attitude (il etait bon le poisson grille??)

Premiere crevaison, merci les pneus marathon (sacree rime!!)

Arrives a Tosontsengel, nous partons pour 22h30 de bus, 550 km, dont on vous deconseille l'experience. Compte tenu de la date d'expiration de notre visa, de la route a venir (desertique et ensablee) et de la reparation de pedalier pas envisageable a Tosongsengel, c'etait la meilleure solution... la suite nous donnera raison.

Tosontsengel, la porte du far west

Notre poste d'observation pendant les 8 heures d'attente du bus....

... que voila... bref...

Green Day sur ville grise

2008-06-24T23:00:00.000-07:00

Le jeu de mot est un peu naze, mais la fatigue n'aide pas...

En substance, on est a Oulangom, a charmless desert city comme dirait le Lonely. On est passe par une joie enorme de recevoir a la porte de la chambre d'hotel un cadeau de Noel de Thomas livre par DHL, 1 journee d'attente/ microvan pour faire Tsetserleg-Tariat (5 h de route) et recuperer nos velos, 4 jours de velos en montagne super sympa, une rencontre avec Francois, avec qui on a passe 2 h sur le bord de la route a papotter (il venait de l'autre sens), 1 journee ou on a battu le record d'attente d'un bus (8 h, pas mal au soleil, a attendre un bus qui devait arriver a 12h, puis 15 h, puis 17 h, puis 18h, puis 18h5, puis 19h), 1 deuxieme journee de transport (22h30 quand meme) a naviguer entre desydratation, mal au coeur, panne de bus (et baignade dans le lac tout proche en attendant), concert de chants traditionnels par les passagers, routes sablonneuses et/ou defoncees....

Et maintenant, taillo vers la frontiere Russe. On oublie les petites routes bucoliques pour la route principale: pas confiance en le pedalier sur ces routes, et encore moins en les Mongols pour le reparer: hier soir, on a trouve un magasin de repartation de velos et motos qui a reussi a le demonter a moitie, et une fois dans cet etat, nous a plante la comme des couillons... en fait il n'y connaissait rien et n'avait aucune piece de rechange ni outil ad hoc. Pour eviter de renouveler l'experience avec le pedalier TOTALEMENT casse, on se taille... mais sur nos velos... irrespectifs: Seb sur le velo de Anne avec la remorque, et Anne sur celui de Seb avec 1/2 pedalier...

Do cvidanya ...

PS: et pourquoi le bus? Justement pour eviter le sable, ne pas pousser les velos dans les dunes des Landes, tenir les delais du visa (10 juillet) et faire fi du pedalier de Seb qui craque (le pedalier, pas seb...)... un velo qui n'avance plus du tout, dans le desert et sans flotte... bof bof, on n'a pas envie d'essayer...

PPS: Faut pas compter qu'on mette a jour les cartes, photos et autres, on trace et la connection est a peu pres aussi rapide que la ligne telephonique de la Ferme (chez nous, pour ceux qui savent pas)... c'est a dire 54 k

L'homme du mois...

2008-06-17T00:48:00.000-07:00

Allez, fini les posts tous les jours.

Le paquet est logiquement dans un minibus qui doit arrive ce soir a Tsetserleg, ca veut dire que demain matin on peut tenter le re-depart vers Tariat.

Nous decernons donc le titre d'Homme du mois a Thomas, qui a fait l'intermediaire d'une redoutable efficacite pour nous depanner depuis Grenoble... MERCI!

Et en attendant, on a peaufine le site:

Des liens a droite sur la carte du trajet effectue, et le fichier des kilometres parcourus
Des liens vers les sites des gens (cyclistes de preference, mais pas que) qu'on a croise sur notre chemin... On n'est pas les seuls

Bonne lecture a vous, nous on devrait finalement partir et reprendre nos velos...

Ah bah decidement...

2008-06-14T00:30:00.000-07:00

Anne vous delecte avec parcimonie de ses bons petits plans de voyage... Et bah, au tour des nauvais plans de Anne (et Seb aussi...).

Partant du principe qu'on etait bloque pour cause de defaillence mecanique, autant en profiter pour apprecier la Mongolie differemment, c'est-a-dire en randonnee a pied, en dormant chez l'habitant (tente et duvets nous attendent avec les velos).

Un bon plan donnee par l'hotel (et pas cher de surcroit) nous semble attractif: rester dans une yourte pas tres de Tsetserleg. La fille nous previent: c'est une yourte avec 2 hommes (rare), et elle nous sort une histoire de femme qui a quitte l'un pour retourner a la ville. Ca sent le bobart a plein nez, et on flair un couple d'homos qui se ne se dit pas dans un pays assez traditionnel. Pas de probleme en soit pour nous, donc on fonce.

On debarque devant la yourte, et la toute la famille est la: "la femme est revenue aujourd'hui..." nous annonce fierement notre conseillere... Ca pue a plein nez cette histoire, mais puisqu'une ricaine vient de passer une nuit ici, ya pas de raison...

En quelques instants, la yourte se vide, 2 voitures partent et il reste... une femme, un mome de 2 ans et une petite de 10... Et les 2 homos???

On reste l'apres midi a glandouiller, a apprendre nos langues respectives, dehors car dedans, ca pue la barbac toute fraiche (qui traine sur la table), et la proprete n'est pas au rendez-vous (a quoi bon nettoyer le jus de fruits renverse par le gosse de 2 ans, ca va bien secher -et coller- tout seul). Repas en famille ensuite, on sent la femme (26 ans) en attente de qqun (son mari probablement). On decouvre la recette du Tsuivan, mais la pate qui seche sur les couvertures du lit, ca donne pas super envie...

la pate a Tsuivan traine sur le lit

Bon, passons. Apres avoir refuse les propositions de recel d'une vieille boite a pharmacie et de pauvres bracelets pas beaux, on passe la soiree a les aider a rentrer les chevres, tenir le mome infernal loin des animaux et finalement vers 23 h, on peut envisager de se coucher (rien de pret avant, donc fallait bien qu'on attende). Et ce qui etait a prevoir s'avere: un pauvre lit de 90 (peut etre 100) pour 2, defonce avec des couvertures trop petites. Passons encore, on nous avait dit de prendre des duvets (mais ils sont pas la, je vous ai deja dit...).

Le meilleur, c'est le mari qui rentre vers 23h30 avec 2 potes pour manger. Et qui repart (ah, enfin la lumiere peut s'eteindre). Et qui revient, mais bourre cette fois. Et qui commence a gerber. Re lumiere (qui ne s'eteindra plus). Merci l'odeur, mais a cote de l'odeur de la viande fraiche qui traine sous le lit, Anne ne sait pas quel est le pire...

5h, l'heure ou les eleveurs se levent, et bah c'est nous les plus matinaux: quitte a ne pas dormir et avoir mal au dos, autant se lever... A 6h, finalement, on se barre. Fini la blague, on laisse quand meme notre obole, mais les 10 km aui nous separent de la ville seront l'occasion de prendre l'air... vraiment...

En conclusion, meme si la nuit + repas matin et soir (au final, on a squizze le petit dej) nous a coute 3000 T chacun (moins de 2 EUR), ya quand meme un peu de foutage de gueule...

Pour nous suivre...

2008-06-12T00:21:00.001-07:00

Pour les ceuces qui se paument encore plus que nous en Mongolie, voila ptet une petite aide...
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Voltaire, au secours...

2008-06-11T23:20:00.000-07:00

A quelque chose, malheur est bon

nous enseigne Voltaire...

Depart de Tariat apres une nuit en yourte, parc national autour du lac blanc et ascension du Volcan Khorgo dont le cratere est impressionnant. Les premiers gouttes arrivent et nous precipitent vers un bivouac au bord du lac que nous attendons depuis qq jours.

Tiens une riviere. Meme strategie que la derniere fois, on devrait pouvoir traverser en roulant. Je passe en premier...

C'est un parc volcanique, avec des champs de scories assez grands et impressionnants, surtout pour des vulcanologues ignares comme nous. Donc des blocs plus ou moins gros jonchent le sol aux alentours.

Des blocs, disais-je. Dont un en plein milieu de la riviere. Gros comme un ballon de foot.

Une fois la roue arriere au dessus du sol (pour les amateurs de chiffres, je suis incapable de donner le nombre de cm, mais peut etre un demi...), la gravite est quand meme la plus forte, la remorque aime trop la riviere, l'axe de la bob beaucoup moins la torsion de la chute, et la sacoche d'habits de Anne faire son bapteme de plongee.

Le temps de relever le bonhomme et la monture, de glisser 100 fois dans la boue, le body count revele un axe de bob brise net, une pate de derailleur tordue a jamais, 2 paires de godasses qui font floc floc et un remplissage en bonne et due forme de la pochette de guidon.

A quelque chose malheur est bon

Il pleut toujours. Anne temporise intelligement (le mal est fait). On monte la tente pres de la riviere. Tentative de reparation de fortune qui bien sur se solde par un echec. Demain, on retourne sur Tariat pour faire appel a la base arriere...

Le the chaud et le poele rechauffe les coeurs et les godasses. Pete et Michaela, venu nous preter main forte pour la reparation de fortune nous accueille dans leur yourte. Ils sont dans la meme direction que nous et veulent aussi passer en Russie par Tashanta... On devrait les retrouver, peut etre...

Retour a Tariat. Microvan. Embarques a 10h30, il est vaillament 12h00 quand enfin on part, apres les 10 tours pour attraper de nouveaux clients, la pose cigarette, la pose housses de sieges (si si, on a fait le detour jusqu'a chez le chauffeur pour mettre de nouvelles housses, avant de repartir dans la ville). 1 vague heure de route avant.. de casser un amortisseur...

changement de housse...

A quelque chose malheur est bon

sous le soleil exactement...

1 h en plein soleil avant de tomber sur un microvan providentiel. 2 places libres parmi ce groupe de 4 touristes germano anglais, cycliste et passionne de moyen orient pour le plus causant du lot qui nous depose a bon port pour regler un rappatriment d'urgence de pate de derailleur (on a un axe bob en rab)... En esperant que rien d'autre ne va ceder bientot...

PS: livraison des photos dans le post precedent

Allez zou

2008-06-09T21:09:00.000-07:00

Dans une heure (et un Tsuivan de plus!!!), depart pour The White Lake (en Mongol dans le texte), et des routes en pointille sur la carte (ouille ouille ouille....). Arrivee prevue a Tosontsengel... d'ici 10j, 15j, 20j.... comme le vent nous portera (ou pas)